Home / Земледелие / Как утеплить стену под вагонку

Как утеплить стену под вагонку

Утепление изнутри

  1. Стены очищаются от загрязнений и обрабатываются антисептиком.
  2. Наличие парового барьера подразумевает устройство теплоизоляции стен дома. Для утеплителя делается каркас. Если используется минеральная вата, то для более плотной укладки расстояние между рейками следует делать меньше, чем требует материал.
  3. Утеплитель необходимо зафиксировать при помощи строительной нити. Ее натягивают крест-накрест.
  4. Укладка пароизолятора:
  • если в качестве пароизолятора используется мембрана, то ее кладут вплотную на утеплитель;
  • другие пароизоляторы укладываются с промежутком между утеплителем в 5 см.

5. Ширины материала, как правило, не хватает для всей комнаты. Стыки полотен делаются с десятисантиметровым нахлестом. Места стыков дополнительно закрепляются скотчем. Пленку из полиэтилена можно укладывать любой стороной, а при укладке других материалов нельзя путать стороны, иначе ожидаемый эффект не будет достигнут.

6. К каркасу парозащитная пленка крепится рейками шириной в 2 см. Такой способ обеспечит наличие небольшого пространства между финишной отделкой. Свободная циркуляция воздуха создаст идеальный микроклимат в помещении.

7. Внутренняя отделка помещения.

На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце. Если же рассматривать его более обширно, то следует затронуть и тему влагообмена в помещениях, который происходит вне зависимости от нашего желания незримым для нас образом.

Влага, находящаяся в воздухе, а вернее ее избыток, впитывается в стены дома или квартиры, а при нехватке воды в воздухе влага возвращается назад из стен. Теперь судите сами – куда, по-вашему, будет деваться избыток паров воды, если вы между ними и стеной установите утеплитель? Естественно, они будут накапливаться в нем, ну а дальше, как и было написано выше, заполнять все пустое пространство между его волокнами и вытеснять из них воздух, который, по сути, и является утеплителем. Ни для кого не секрет, что вода во всех своих проявлениях таковым отнюдь не является.

Пароизоляция стен изнутри

Монтаж пароизоляции стен нужен не во всех случаях – немаловажным условием поглощения утеплителем паров влаги является разница температур, которая в значительной мере ощутима на наружных стенах. Влага просто конденсирует внутри утеплителя, превращаясь в капельки воды – именно они и являются опасными для утеплителя. Если этого не происходит, то и в установке пароизоляции нет нужды – например, такой эффект отсутствует на внутренних стенах дома.

В этом отношении можно сформулировать ряд правил, когда без использования паробарьеров обойтись невозможно.

На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.

В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего. Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее.

В завершение темы несколько слов о том, как укладывать пароизоляцию для стен. Существует две исполнительные монтажные схемы – согласно одной из них пароизоляция крепится непосредственно к каркасу и прижимается к утеплителю обшивочным материалом, а по другой пароизоляционный материал прижимается к каркасу брусом небольшого сечения.

Вторая исполнительная схема решения вопроса, как крепить пароизоляцию к стене, обеспечивает вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой стен, что позволяет достаточно эффективно проветривать пространство в районе паробарьера. В большинстве случаев вторая исполнительная схема используется при .

Как производится монтаж пароизоляции стен

Напоследок добавлю тот факт, что пароизоляция стен должна выполняться грамотно, поскольку это залог комфортного микроклимата в помещениях, достичь которого можно только соблюдая некоторые правила монтажа. К ним можно отнести укладку пароизоляции внахлест, устройство тех же вентиляционных зазоров и создание так называемой круговой пароизоляции, при которой уложенный материал представляет собой цельное покрытие по стенам и потолку.

Теплоизоляция дома изнутри позволяет избежать необходимости наружной отделки. При таком подходе можно сохранить привлекательный внешний вид здания из бруса или оцилиндрованного бревна. Но у технологии есть ряд недостатков, к которым стоит подготовиться:

  • от губительного воздействия холода защищены внутренние помещения, но не стены;
  • сокращается полезная площадь здания;
  • появляются определенные ограничения по применяемым материалам.

Как утеплить стену под вагонку

Чем лучше утеплить дом? Отталкиваться стоит от материала стен. Дерево получило заслуженную популярность из-за того, что оно способно «дышать». Древесина хорошо пропускает воздух, обеспечивая при этом отличную вентиляцию в помещениях.

Для сохранения полезных свойство в полной мере при работе изнутри своими руками нужно использовать материалы, которые по дышащей способности схожи с деревом. Чтобы утеплить дом лучше отказаться от таких теплоизоляторов как:

  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол (или проще «Пеноплекс»);
  • пеноизол.

Они отличаются высокой герметичностью, поэтому могут создавать в здании эффект парника. При этом потребуется устройство дорогостоящей принудительной вентиляции или установка кондиционеров.

Лучшим материалом для теплоизоляции станет минеральная вата.

К ее преимуществам можно отнести:

  • высокую эффективность;
  • способность пропускать воздух, не препятствуя естественной вентиляции;
  • безопасность для здоровья человека и окружающей среды;
  • негорючесть;
  • простота монтажа;
  • доступность;
  • низкая стоимость.

Но при использовании ваты стоит помнить о ее недостатках. Материал хорошо впитывает влагу, при этом переставая выполнять свою основную функцию. Чтобы избежать намокания стоит приобрести также пароизоляцию и ветро-гидроизоляцию.

Схема слоев для утепления минватой

Существует несколько разновидностей минеральной ваты. Самым лучшим вариантом станет базальтовый (каменный) утеплитель в плитах.
Можно также выбирать стекловату, которая выпускается в виде матов, скрученных в рулон. Второй вариант может вызвать затруднения при монтаже. Материал сильно колется, а частицы, попадая в легкие или на кожу, вызывают зуд. Чтобы избежать неприятных последствий все работы со стеклянной ватой выполняются в специальной одежде и масках.

Самым нежелательным, но недорогим вариантом станет шлаковая вата. Но, утепляя свой дом, лучше не экономить. Вата изготавливается из отходов промышленности. Производители ответственны за безопасность, но не всегда можно проверить, из каких именно шлаков произведен утеплитель. Можно легко натолкнуться на некачественный материал или подделку, с которой утепление деревянного дома изнутри будет опасным для здоровья и жизни.

Перед тем как утеплить деревянный дом изнутри, потребуется подготовить стены. Особенно это актуально, если необходимо утеплить старый деревянный дом. В этом случае материал, который использовался для конопатки, успел слежаться. Главной задачей на этом этапе станет устранение щелей – источников сквозняков, холода и влаги.

Работу начинают с очистки основания. Потребуется убрать пыль и грязь, которые успели скопиться на стенах. Перед тем как утеплить старый дом, стоит проверить прочность древесины. Она не должна быть повреждена различными вредителями. В противном случае стены лучше усилить.

Для предотвращения проблем с насекомыми и микроорганизмами в будущем, поверхность обрабатывают антисептическими составами. Также можно выполнить обработку антипиренами, они повышают устойчивость материала к возгоранию.

Обработка антисептиками защитит древесину от гниения

Древесина со временем дает усадку. Из-за этого в стенах могут появляться щели. Перед началом работ по утеплению стоит выполнить конопатку старых стен. В настоящее время для этих целей чаще всего используют джут. Для больших щелей разумно будет приобрести ленточную паклю. Материал забивают между бревнами или брусом с помощью стамески.

Конопатка защитит стены от продувания и станет дополнительным теплоизолятором

Выполнять работу необходимо до тех пор, пока материал не перестанет влезать в пространство и не станет свисать наружу. Качественная конопатка – залог теплого дома.

Минеральная вата боится влаги. Перед тем, как утеплить стены в деревянном доме, стоит позаботиться о защите утеплителя. С наружной стороны от минваты закрепляют слой ветро-гидроизоляции. Он препятствует выветриванию и проникновению атмосферной влаги. Существует несколько видов подходящих материалов, но лучшим вариантом станет пародиффузионная мембрана.

Этот современный материал надежно защищает от воды, но не препятствует движению воздуха и пара. Это позволяет сохранять способность стен дышать, а также обеспечивать удаление влаги от утеплителя.

Гидроизоляция крепится к стенам с помощью строительного степлера. Стыки полотен выполняются с нахлестом не менее 10 см и проклеиваются скотчем или специальной лентой.

Монтаж утеплителя

Внутреннее утепление стен выполняется по каркасу. Он может быть выполнен из дерева из металлического профиля. Проще всего при утеплении здания из дерева использовать дерево и для каркаса. Важно грамотно подобрать геометрические размеры каркаса:

  • Шаг стоек выбирается с учетом ширины утеплителя. Он должен быть примерно на 2 см меньше, чем ширина матов или плит. Это необходимо для плотного прилегания материала. Для минваты чаще всего используют такой шаг стоек, чтобы между ними в свету оставалось расстояние 58 см.
  • Вылет каркаса должен учитывать толщину утеплителя и необходимый вентиляционный зазор. Он нужен для удаления конденсата с поверхности и позволяет сохранять материал в сухом состоянии. Толщину вентзазора обычно принимают равной 3-5 см.

Заделка стыков

Правила утепления стен изнутри в деревянном доме

Парозащитные материалы могут быть рулонными и листовыми. От этого зависят особенности их крепления

При креплении рулонной пароизоляции пленка раскатывается сверху вниз. Полотна крепятся между собой при помощи реек или оцинкованных профилей в горизонтальном направлении. Зазор между вентиляционным отверстием и слоем парового барьера составляет около четырех сантиметров. На протяжении всех работ необходимо следить за прочностью крепления.

Как утеплить стену под вагонку

Пароизолирующий материал в листах вставляется в специальный каркас из профиля. Каркас необходимо сделать заранее. Листы крепятся саморезами, а места стыков для обеспечения надежной защиты от пара обтягиваются пленкой.

  1. Все материалы, за исключением мембраны, закрепляются с зазором между утеплителем и парозащитой. Это необходимо для обеспечения вентиляции воздуха. Мембранные пленки можно укладывать прямо на утеплитель.
  2. Раскатывается пленка всегда горизонтально по направлению сверху вниз.
  3. Укладывается материал строго внутренней стороной к утеплителю.
  4. Крепить пароизоляцию можно деревянными рейками или металлическим профилем. Полотна кладутся с нахлестом минимум в 5 см, а стыки закрываются специальной лентой или скотчем.

Заделка стыков

Поэтому первой операцией по утеплению дома является заделка стыков.

Это можно делать различными материалами: паклей, джутом, синтетическими герметиками или сочетаниями различных герметиков. Главное, в этом этапе – прекратить утечку нагретого воздуха через стыки.

Внутренняя часть стен при утеплении будет скрыта слоем утеплителя, причем на достаточно долгое время. Именно поэтому дерево надо обработать хорошим огнебиозащитным составом, который на длительное время исключит развитие живности и затруднит возгорание. Экономить на этом не стоит, надо выбирать только хорошие составы, которые гарантированно обеспечат нужную защиту.

При обработке стен огнебиозащитными составами надо учесть, что все ограждающие конструкции, в случае если они деревянные, также должны быть обработаны, так как они тоже будут скрыты в конструкции утепления.

Почему раньше не сильно думали о вентиляции домов? Да потому что вентиляция производилась естественным образом – через неплотности стеновых и оконных конструкций.

Современные строительные материалы и технологии исключают всякие неплотности и зазоры, через которые может проходить воздух, но это не значит, что воздух не должен циркулировать в помещении. В современных домах проектируют систему вентиляции, которая должна поставлять свежий воздух в помещение и удалять отработанный.

Хорошая внутренняя теплоизоляция всегда должна сопровождаться вентиляцией. Только тогда микроклимат в помещении будет нормальный. Но вентиляции требует и сама теплоизоляция, имеющая мягкую и пористую структуру, например, минеральная вата. Поэтому в промежутке между стеной и слоем теплоизоляции должен быть воздушный зазор, по которому должен свободно циркулировать воздух, удаляющий излишнюю влагу, сравнивая влажность воздуха во всем помещении.

Предлагаем ознакомиться  Как отделать окна в деревянном доме снаружи

Такие промежутки реализуются на практике очень легко. На стены с определенным промежутком крепится деревянная рейка примерно 2,5 см толщиной, а уже на нее прикрепляется пароизоляционная мембрана. Получается, что между стеной и утеплителем есть воздушный промежуток, который препятствует повышенной влажности внутренних стен и утеплителя.

Если стены дома построены из бревна цилиндрической формы, то вентиляционные зазоры получаются естественным образом, а если из клееного бруса, то устройство вентиляционного зазора весьма желательно.

Пароизоляция

Если в качестве утеплителя используется базальтовая вата, стекловата, беспрессовый пенополистирол, то пароизоляцию надо делать обязательно. Для этого на вентиляционную обрешетку крепится пароизоляционная пленка при помощи строительного степлера. Пленка должна быть достаточно натянута для того, чтобы между нею и стеной был вентиляционный зазор. стыковка двух полотнищ пароизоляции делается с нахлестом не менее 10 см при помощи скотча и степлера.

Если внутреннее пространство дома будет утепляться экструдированным пенополистиролом, то пароизоляция не нужна. Этот материал и так обладает нужными гидроизоляционными качествами и будет надежным барьером для влаги.

При всех способах утепления внутренних стен деревянного дома, кроме плит Изоплат, требуется возведение ограждающей конструкции. Чаще всего ее делают из деревянного квадратного в сечении бруска размером в 50 мм. Шаг установки бруска определяется шириной утеплителя. Если используется минераловатный утеплитель, то расстояние между соседними брусками должно быть на 10 мм меньше ширины утеплителя – для плотного прилегания. Если используется экструдированный пенополистирол, то расстояние должно быть точно по ширине плит утеплителя.

Перед монтажом необходимо обработать все бруски огнебиозащитным составом. Монтаж производится при помощи шурупов нужной длины прямо к деревянным стенам. Если использовалась обрешетка для вентиляционного зазора, то бруски крепятся к ранее смонтированным рейкам. При этом шурупы лучше заворачивать в предварительно высверленные тонким сверлом отверстия. Это предотвратит возможное растрескивание дерева.

Иногда в качестве ограждающей конструкции используют гипсокартонные профили, которые крепят к стенам на прямые подвесы. Это следует делать только тогда, когда в качестве финишной отделки будет использоваться гипсокартон, а во всех других случаях лучше использовать деревянный брусок. Теплопроводность дерева намного ниже, чем металла.

При утеплении потолка ограждающую конструкцию делают аналогично настенной. При утеплении пола сами деревянные лаги, на которые будет крепиться напольное покрытие, выступают в качестве ограждающей конструкции.

Монтаж утеплителя

В пространство между ограждающими брусками укладывается утеплитель. Если утеплитель листовой, то монтаж на стенах ведется снизу вверх, а рулонный, наоборот, — сверху вниз.

Плиты минеральной ваты укладываются враспор, что дает возможность им надежно держаться. Однако, все равно следует дополнительно укреплять пенопласт или минеральную вату при помощи специальных дюбелей с широкой шляпкой, по одному дюбелю на плиту.

Рулонный утеплитель закрепляется сверху одним дюбелем, раскатывается вниз и закрепляется дюбелями с интервалом в 1 метр. Вначале укладываются целые плиты или рулоны, а оставшееся пространство, где требуется подрезка, заполняется утеплителем в последнюю очередь.

Потолочный утеплитель, в случае наклонной крыши, раскатывается снизу вверх и может крепиться дюбелями или при помощи шнура. Для этого на соседние бруски с интервалом 15 см набиваются маленькие гвоздики, а потом, после укладки утеплителя между балками зигзагообразно натягивается шнур, который будет надежно удерживать минеральную вату.

Как утеплить стену под вагонку

Если для утепления используется экструдированный пенополистирол, то все возможные зазоры на стыках могут заполняться монтажной пеной. Перед нанесением пены поверхности увлажняют, а после ее высыхания все излишки подрезаются ножом.

После монтажа утеплителя, если теплоизоляция производилась пористыми материалами, способными впитывать воду, то необходимо утеплитель укрыть слоем гидроизоляции, но особой – паропроницаемой мембраной, которая является с одной стороны надежной преградой для воды, а с другой стороны, мембрана беспрепятственно выпускает водяной пар из утеплителя.

Паропроницаемая пленка имеет две стороны: одна гладкая, а другая шероховатая, через которую выходят водяные пары. Шероховатой стороной такую пленку укладывают к утеплителю и крепят при помощи степлера к ограждающей конструкции. Стыки с нахлестом в 10 см проклеивают скотчем и крепят степлером. Для водонепроницаемого утеплителя паропроницаемая мембрана не нужна.

Завершающим этапом утепления будет монтаж финишного покрытия, которым может быть деревянная вагонка, гипсокартон, фанера, ОСП-плиты и другие.

  1. Перед началом работ произвести теплотехнические расчеты, учитывая теплопроводность и толщину стен, а также утеплительных материалов разного вида и толщины. При всех этих расчетах точка росы должна оставаться внутри деревянной стены при любых колебаниях температуры.
  2. Для внутреннего монтажа нужно выбирать теплоизоляторы, не выделяющие вредных веществ и не подвергающиеся разложению грибками и бактериями при повышенной влажности.
  3. Пористые утеплители должны быть надежно изолированы от стены пароводонепроницаемой мембраной, а со стороны помещения – паропроницаемой. В этом случае древесина не промерзает и не намокает, поскольку в нее проникает только наружный воздух с низким содержанием пара. А если в теплоизоляционном материале образуется конденсат при смещении точки росы, то при повышении температуры в помещении он испарится и выйдет через поры паропроницаемой мембраны.
  4. Между отделкой и утеплителем, защищенным паропроницаемой мембраной, должен оставаться воздушный промежуток для испарения конденсата.

Подготовительные работы

Все работы по строительству и обустройству жилых домов должны предваряться

инженерными расчетами . Это касается и внутреннего утепления деревянного дома.

Теплотехнический расчет должен показать насколько эффективно будет утепление и, вообще, существует ли возможность внутреннего утепления? Утеплитель всегда выполнит свою функцию, но вот положение точки росы имеет определяющее значение.

Точка росы ни в коем случае не должна находиться на внутренних стенах и тем более в утеплителе и расчеты это должны показать. Если точка росы будет находиться внутри, то в помещении будет тепло, но в холодное время года — постоянно сыро. А от сырости намокают пористые утеплители, гниют стены домов, массово разводится плесень и различная нежелательная живность.

Только если точка росы не будет находиться внутри помещения даже в самый холодный период, можно уверенно производить внутреннее утепление. Правда, для этого придется пожертвовать частью внутреннего объема дома, но без этого — никак!

Утеплители

Как утеплить стену под вагонку

Прежде всего домашних мастеров интересует — чем утеплить стены деревянного дома изнутри, а также пол и потолок. Выбор утеплителя для деревянного дома требует особого подхода, ведь одним из основных достоинств такого жилья является паропроницаемость и экологичность. Соответственно, эти качества желательно сохранить.

Дерево, как известно, является горючим материалом. Поэтому желательно, чтобы утеплитель был пожаробезопасным.

Учитывая эти моменты, можно использовать следующие материалы для утепления дома:

  • минеральную вату;
  • экструдированный пенополистирол;
  • эковату.

Далее подробней ознакомимся с этими материалами.

Минеральная вата

Минвата

Как утеплить стену под вагонку

Минеральная вата – это наиболее распространенный утеплитель.

Он отлично подходит для теплоизоляции деревянного жилья благодаря следующим своим свойствам:

  • хорошие теплоизоляционные качества — 0.032 — 0.048 Вт/мК;
  • экологичность;
  • хорошая паропроницаемость;
  • пожаробезопасность – минвата не только не горит, но и противостоит распространению огня;
  • продается в виде матов и рулонов, благодаря чему с минватой удобно работать.

Следует отметить, что только базальтовая вата является экологичной. Кроме того, она наиболее термоустойчива. Поэтому для утепления деревянного дома используйте именно ее.

Базальтовая вата Техниколь

Марка Стоимость за 1м3
Isoroc Изоруф-В 3990
ТЕХНОФАС Л 3500
Эковер Лайт 1950
ТЕХНОФЛОР 4800

В целом же, на мой взгляд, базальтовая вата – это самый оптимальный утеплитель для деревянных стен.

Как утеплить стену под вагонку

Экструдированный пенополистирол

Пеноплекс

Экструдированный пенополистирол — это разновидность обычного пенопласта.

Благодаря особой технологии изготовления он обладает более высокими характеристиками, чем пенополистирол:

  • высокая прочность — 0,2-0,5 Мпа против 0,07Мпа у пенопласта;
  • теплопроводность ниже, чем у минеральной ваты — 0,028-0,034 Вт/мК;
  • в процессе изготовления производители добавляют в экструдированный пенополистирол антипирены, благодаря чему материал соответствует классу горючести Г1 (слабо горючий материал). Правда, это относится лишь к утеплителю от известных производителей;
  • устойчив к воздействию влаги, поэтому при монтаже не требует гидро- пароизоляции;
  • не вызывает раздражения на коже.

Пеноплекс отличается от пенопласта более однородной структурой

Вместе с тем, пеноплекс имеет и некоторые недостатки:

  • паропроницаемость очень низкая, поэтому лучше не использовать пеноплекс для утепления стен дома. В то же время он будет неплохим решением для теплоизоляции пола, так как не боится влаги;
  • высокая стоимость – пеноплекс на сегодняшний день является одним из наиболее дорогих теплоизоляционных материалов.
Марка Стоимость за 1м3
Пеноплэкс 4400
Техноплекс 4800
URSA XPS 4800

Эковата – это современный экологичный материал

Эковата

Эковата является относительно новым теплоизоляционным материалом, который в последнее время становится все более популярным.

К его достоинствам относятся следующие моменты:

  • экологичность – материал изготавливается на основе древесных волокон;
  • паропроницаемость;
  • благодаря специальным добавкам, которые имеются в составе эковаты, утеплитель является пожаробезопасным, а также устойчивым к биологическим воздействиям;
  • обладает низкой теплопроводностью 0,031-0,040 Вт/м*K;
  • низкая стоимость – от 1200 руб. за куб.

Эковату можно использовать для утепления горизонтальных поверхностей

Надо сказать, что для утепления стен эковатой требуется специальное оборудование. Поэтому при самостоятельной работе можно выполнить данным материалом лишь утепление пола или потолка.

Вот, и все самые распространенные утеплители, которые используют для утепления деревянных домов. Правда, существуют еще материалы, которые наносятся в виде пены, к примеру, пенополиуретан. Однако, самостоятельно выполнить ими утепление не получится, поэтому рассматривать их не будем.

Для внутреннего утепления деревянных домов обычно применяют такие материалы:

  1. Теплый шов. В это понятие входят натуральные и синтетические герметики. Из натуральный применяют паклю, льновату или льняную веревку. Синтетические герметики выпускают в тюбиках. Они содержат герметизирующие массы на основе каучука, силикона или акрилового пластика. Одним из этих материалов заполняют щели между бревнами, которые образовались после усыхания древесины.
  2. Минеральная вата. Обычно используют базальтовую вату в плитах. Стекловату для внутреннего утепления не применяют, т. к. мелкие обломки стекловолокна раздражают кожу и дыхательные пути. Базальтовая вата пропускает пар и может накапливать немного влаги, поэтому она требует обязательной гидроизоляции от дерева. Минвата не обладает горючими свойствами.
  3. Пенополистирол в плитах. Применяется в виде разных модификаций (пеноплекс, пенопласт). Предпочтительнее утеплять стены пеноплексом. Этот мелкоячеистый материал обладает большей прочностью и лучшими теплоизолирующими свойствами, чем пенопласт. Пенополистирол не требует пароизоляции, поскольку сам практически не пропускает пар, но в гидроизоляции он нуждается. По способности сохранять тепло примерно в 1,5 раза превосходит базальтовую вату.
  4. Пенофол. Это мелкоячеистый пенополиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Выпускается в рулонах. В этом случае стоит использовать материал толщиной 3 мм с односторонним покрытием для отражения теплового излучения в сторону комнаты. Обычно пенофол применяется при комбинированном утеплении защищая пенопласт от влаги.

Внутреннее утепление деревянных стен в любом случае начинается с герметизации стыков бревен или брусьев (теплый шов).

После этого сухая внутренняя поверхность стен несколько раз обрабатывается противогрибковыми средствами. Бруски для обрешетки также обрабатывают этими препаратами. После полного высыхания приступают к укладке теплоизоляции.

Утепляют стены в такой последовательности:

  1. Укладка пароводонепроницаемой мембраны. Пленку закрепляют на брусьях или бревнах стен в натянутом состоянии с помощью скобок и строительного степлера. Соседние полотнища укладывают внахлест на ширину 15 см. Края соседних полотнищ проклеивают строительным скотчем. Этот слой не пропускает ни пар, ни воду. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан B, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю.
  2. Монтаж обрешетки. Для этого нужны бруски сечением 50×50 мм (толщина выбирается по толщине слоя утеплителя, т. е. при двухслойной укладке минваты сечение бруска 50×100 мм). Бруски привинчивают к стене саморезами вертикально. Расстояние между ними на 2–3 см меньше, чем ширина плиты минваты.
  3. Размещение теплоизоляции. Между брусьями обрешетки плотно вставляют плиты минеральной ваты встык. Если монтируют 2 слоя, то плиты верхнего слоя должны перекрывать стыки нижнего. После укладки поверхность плит должна быть на одном уровне с брусьями обрешетки.
  4. Закрепление паропроницаемой мембраны. Поверх утеплителя растягивают паропроницаемую мембрану. Ее крепят степлером к брускам обрешетки внахлест 15 см. Эта пленка защищает минвату от капель воды, но свободно пропускает пар. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан A, которую укладывают ворсистой стороной к теплоизоляционному материалу.
  5. Монтаж обрешетки и отделка. Обрешетку для теплоизоляционного материала наращивают горизонтально брусками сечением 50×50 мм, привинчивая их саморезами. К этой обрешетке крепят отделочный материал (деревянные панели, гипсокартонные плиты).
Предлагаем ознакомиться  Сугудай из карпа

Монтаж пенополистирольных плит несколько отличается по технологии:

  • укладка пароводонепроницаемой мембраны на стену не требуется, т. к. этот материал практически не пропускает пар;
  • поверх пенополистирола закрепляют пароводонепроницаемую мембрану (Мегаспан B гладкой стороной к утеплителю) или пенофол фольгой в сторону комнаты (пленку внахлест 15 см, пенофол встык с проклеиванием стыков металлизированным скотчем).

Правильно смонтированной внутренней теплоизоляции недостаточно для сохранения тепла стен деревянного дома. Внутреннее утепление предусматривает надежную изоляцию стен от пара, проникающего в древесину из помещения.

Раньше этот пар выходил через поры, а после утепления этот путь перекрыт. Это означает, что избыток пара теперь нужно удалять принудительной вентиляцией. Лучше всего это делается с помощью системы воздушного отопления. В ней принудительная вентиляция и нагрев воздуха производятся в одном цикле.

Отработанный воздух с избытком паров воды удаляется из помещения постоянно. В таких условиях накопления конденсата в утеплителе не происходит. В то же время пар не проникает в древесину и не увлажняет ее.

Утеплить деревянный дом изнутри можно самостоятельно. Однако этот способ теплоизоляции требует некоторых знаний и точного соблюдения правил. Если нарушить технологию, стены здания быстро разрушатся.

Основное условие сохранения стен при внутреннем утеплении – надежная пароизоляция. Пары из помещения не должны проникать в сухую древесину.

Принудительная вентиляция и воздушный обогрев избавляют от накопления влаги в утеплителе и ухудшения микроклимата в доме даже в случае сильных морозов.

В наше время наиболее часто применяются два вида утеплителей, это минеральная вата и пенопласт. От пенопласта можно добиться более лучшего  результата в плане теплоизоляции но увы для бани и конкретно парилки он плохо подходит. Здесь лучшим вариантом будет минеральная вата так как она более удобно укладывается и служит  более надежным тепло изолятором.

Виды пенопласта

Пенополистирол — один из наиболее популярных видов пенопласта. Можно использовать как для внутреннего так и для наружного утепления.  Сам пенополистирол горючий материл, но благодаря добавкам антипирена становится не горюч и при высоких температурах не выделяет вредные вещества. Имеет краткое название в такой вариации — ПСБ-С.

Пеноизол — более новый материал, его еще называют жидким пенопластом. Изготавливается непосредственно на стройплощадке. Обычно ним заливают полости, например в стенах, благодаря целостности и высоким параметрам теплоизоляции получается очень неплохой результат.

Материалы, применяемые для внутреннего утепления

Материалы, которые используются во внутреннем утеплении дома, должны соответствовать определенным требованиям:

  1. Во-первых, они должны иметь низкую теплопроводность, чтобы выполнить свою главную функцию – утепление.
  2. Во-вторых, эти материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности для помещений.
  3. В-третьих, материал в отдельности или в сочетании с монтажной конструкцией должны обеспечивать требуемую механическую прочность.
  4. И, наконец, все применяемые в помещении материалы должны быть экологически чистыми и не выделять в окружающий воздух никаких химических веществ, плохо влияющих на здоровье живых существ.

Правила закрепления пароизоляционных материалов

Как утеплить стену под вагонку

Самый распространенный материал для пароизоляции это полиэтиленовая  пленка. Она выпускается не перфорированная и перфорированная. Второй вариант более подходит для гидроизоляции. Пленка это наиболее дешевый материал, легко монтируется имеет неплохие качества, большой срок службы.

Полипропиленовая пленка — более прочный материал относительно предыдущего варианта. При применении на стенках пленки образуется конденсат, поэтому сейчас она выпускается с дополнительным слоем вискозы и целлюлозы который и предназначен для впитывания влаги.

Диффузные мембраны — наиболее качественный и дорогой пароизоляционный материал. Изготавливается из искусственных волокон, основное преимущество материала это способность «дышать» — что более свойственно натуральным изделиям.

Жидкая резина — в последнее время этот материал стал более известен. По сути это жидкая битум-полимерная эмульсия на водной основе. Хорошо наносится практически на любые, даже не ровные  поверхности. Обработанная таким способом поверхность стает непроницаемой для пара и воды, также увеличивается тепло и звуко изоляция.

Способы утепления

Способы утепления деревянного дома напрямую зависят от применяемых для этого материалов. В современном строительстве применяются несколько их видов:

  1. Плиты из минеральной базальтовой ваты – применяются чаще всего. Этот материал не горит, экологически чистый, его применение обеспечивает прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Низкая механическая прочность требует возведения ограждающей конструкции, а высокая гигроскопичность обязывает укрывать минеральную вату специальными пароизоляционными пленками.
  2. Пенополистирольные плиты (пенопласт), также нашли применение во внутреннем утеплении. Их применять не рекомендуется, так как они могут выделять в воздух вещества, содержащие стирол. При горении беспрессовый пенополистирол выделяет смертельно опасные вещества: цианистый водород и толуилендиизоцианат. Поэтому можно использовать только экструдированный пенополистирол, класса горючести – Г1. Утепление пенополистиролом также требует ограждающей конструкции.
  3. Стекловата – широко применяемый материал для утепления. Она имеет меньшую цену, чем базальтовая вата, однако и большую теплопроводность. Для утепления внутренних помещений стекловатой должна применяться только специально предназначенный для этой цели материал, который еще дополнительно должен укрываться пленками. Мелкие частицы стекловаты очень вредны для здоровья, поэтому монтаж производится только в средствах защиты кожи и органов дыхания. Требует ограждающих конструкций.
  4. Изоплат – современный утеплитель, который состоит из слоя прессованного льняного волокна и древесноволокнистой плиты толщиной от 12 до 25 мм. Высокая механическая прочность позволяет не делать мощных ограждающих конструкций, а экологическая чистота этого материала допускает его использовать внутри помещений. Показатели теплопроводности у Изоплата хуже, да и цена значительно выше, чем у других утеплителей.
  5. Утепление пенополиуретаном, напыляемым на поверхность – современный отличный способ, требующий специального оборудования. Ограждающие конструкции для такого утепления нужны.

В это видео вы можете посмотреть как производят утепление деревянного дома изнутри пенополиуретаном.

Как обшить помещение вагонкой

 Сами работы по утеплению и гидроизоляции вагонки очень просты. Вначале крепится теплоизолирующий материал, сверху него идет пароизолятор и в конце сама вагонка. Подробнее об утеплении стен можно почитать  Утепление стен бани.

Обшивка дома вагонкой внутри и снаружи используется очень широко. Деревянная вагонка представляет собой обрезную доску из дерева толщиной до 22 миллиметров.

Это универсальный материал, обладающий большим количеством плюсов. К ним относятся:

  • Экологическая безопасность для человека.
  • Невысокая стоимость.
  • Наличие нескольких классов качества.
  • Долгий срок эксплуатации.
  • Привлекательный вид
    , что позволяет выполнить оригинальные узоры из деревянной ламели.

Существует несколько видов деревянной вагонки:

  • Обычная
    . Она может быть:
  1. классик;
  2. стандарт;
  3. штиль.

На такой ламели для обшивки есть короткий гребень, она не подвергается первичной обработке. Недостаток материала – сложность монтажа.

  • Блок-хаус.
    По виду она имитирует оцилиндрованный брус, используется широко для наружной обшивки здания. На внутренней стороне ламели имеется паз, а сбоку расположен шип.
  • Евровагонка.
    Панели выполняются с более точными геометрическими параметрами, при изготовлении предъявляются достаточно жесткие требования, на ламели имеется удлиненный гребень. Чаще всего используется для внутренней обшивки. Укладывать панели можно вертикально и горизонтально.
  • Американка
    . Ее отличие заключается в отсутствии системы «паз-гребень». Материал монтируется в горизонтальном направлении, используется для наружной обшивки стен.

Многие преимущества имеет и вагонка из ПВХ:

  • Небольшая цена.
  • Высокая устойчивость материала к действию влаги.
  • Стойкость к ультрафиолетовым лучам.
  • Красиво смотрится материал с имитацией под деревянные ламели.

Для обшивки нежилых помещений лучше использовать вагонку из пластика:

  • Монтаж выполняется достаточно быстро.
  • Разнообразие ее цветов позволяет создавать привлекательные помещения.

Прежде, чем обшить дом вагонкой своими руками снаружи и внутри, рекомендуется просмотреть видео в этой статье.

При выборе деревянной вагонки необходимо учитывать такие параметры как:

  • Особенности помещения для обшивки.
  • Какая древесина использовалась для изготовления материала. Хвойные породы можно применять для помещений, где повышенная влажность, для обшивки внутри дома.
  • Сорт вагонки. При этом учитывается:
  1. наличие поражений от грибка;
  2. червоточины;
  3. качество и число стручков;
  4. оценивается влажность материала, которая зависит от породы дерева

При обшивке стен сауны выбирается евровагонка деревянная элит класса из хвойной древесины. Если обшиваем дом вагонкой снаружи, можно применять обычную, например, штиль.

Чтобы обшить дом внутри вагонкой, можно использовать евровагонку, вагонку штиль высшего сорта – эти материалы обладают экологической чистотой. Материал должен быть без сучков, поражений грибками.

Технология обшивки дома вагонкой заключается в следующем:

  • Монтаж материала выполняется на обрешетку (см. Обрешетка под вагонку по всем правилам) или несущую конструкцию. Рейки для нее можно приобрести готовые или с помощью электрической пилы нарезать нужной длины из дюймовых досок небольшого сечения.
  • Обрешетка жестко крепится к стене саморезами с равномерным шагом примерно 50 сантиметров.
  • В процессе сооружения обрешетки при помощи отвеса или строительного уровня следует производить выравнивание несущей конструкции.
  • Чтобы после отделки дома обшивка вагонкой служила долго, между стеной и материалом нужно оставлять зазор, который будет вентиляционным пространством.
  • Для утепления помещения, увеличения шумонепроницаемости укладывается специальный материал. В этом случае:
  1. кладется утеплитель;
  2. покрывается паробарьером.
  3. собирается обрешетка для укладки вагонки.

Сами работы по утеплению и гидроизоляции вагонки очень просты. Вначале крепится теплоизолирующий материал, сверху него идет пароизолятор и в конце сама вагонка. Подробнее об утеплении стен можно почитать Утепление стен бани.

Крепление вагонки необходимо выполнять с соблюдением целого ряда правил. На этом этапе не должно быть дефектов или недочетов: в противном случае обшивка может оказаться недолговечной и ненадежной.

1. Отсутствие вентиляционных зазоров.

Между досками вагонки и основанием (стеной, фасадом, потолком и т.п.) инженеры компании “Евровагонка Дом” настоятельно рекомендуют предусмотреть вентиляционный зазор в 1-2 см. Часто при монтаже о нем забывают, закрывая вентиляционное пространство теплоизоляцией. Чтобы вентиляция облицовки была нормальной, между слоем вентиляции и уложенной вагонкой должно оставаться пустое пространство. Если не оставить его, материал может начать сыреть, растрескиваться, деформироваться.

В том случае, если при выполнении работ вентиляционный зазор не был оставлен, облицовку придется разобрать. При наличии утеплителя существуют два варианта организации вентиляционного зазора: можно удалить часть теплоизоляции либо «нарастить» обрешетку так, увеличить расстояние между облицовкой и основанием.

2. Неровная укладка вагонки.

При выравнивании досок евровагонки в процессе монтажа необходимо действовать очень аккуратно, простукивая их торцы с небольшим усилием так, чтобы не повредить материал. Именно из-за опасений сколоть паз часто при монтаже оставляют небольшие, незначительные перекосы досок, рассчитывая компенсировать их при укладке следующих планок.

Как утеплить стену под вагонку

Если планки уже уложены с перекосом, необходимо найти ту из них, с которой началось отклонение. Всю облицовку, уложенную после нее, необходимо разобрать. Далее неровная доска выравнивается, и монтаж вагонки проводится заново.

3. Отсутствие компенсационных зазоров по периметру облицовки.

Древесина расширяется при нагреве и сужается при охлаждении. Чтобы компенсировать изменения ее размеров, при монтаже облицовки по ее периметру оставляют небольшие зазоры (в несколько мм). Если доски укладываются без зазора и упираются в стены, облицовка деформируется со временем. Чтобы исправить такую ошибку монтажа, необходимо снять плинтусы и подрезать доски по краям.

4. Неправильный выбор крепежных элементов.

Очень часто евровагонка крепится к обрешетке с помощью кляймеров – скоб специальной формы. Между тем, использовать стандартные кляймеры можно только при отделке внутренних и достаточно сухих помещений. При наружной отделке, а также при облицовке влажных помещений лучше использовать саморезы либо гвозди.

Предлагаем ознакомиться  Утепление курятника изнутри на зиму — способы и советы

Если отделка фасада или влажного помещения выполнена с использованием недостаточно прочных кляймеров, необходимо усилить крепления. Самый простой вариант – сквозное крепление с помощью саморезов или гвоздей. Стоит учитывать, что в этом случае их шляпки будут видны на поверхности облицовки. Если это нежелательно, вагонку необходимо демонтировать и установить повторно с применением более прочных крепежей.

5. Отсутствие защитного покрытия.

По правилам монтажа евровагонка после укладки должна покрываться биозащитными составами. На практике это делается далеко не всегда – во многих случаях материал эксплуатируется без защитного покрытия. В результате на его поверхности могут появиться следы грибкового поражения. Если древесина еще не испорчена, необходимо как можно быстрее покрыть ее защитным составом.

Практически все ошибки при монтаже вагонки оказываются очень сложными в устранении. Именно поэтому, выполняя обшивку, важно использовать качественные материалы, а также строго следовать монтажным инструкциям. Компания «Евровагонка Дом» – производство и продажа пиломатериалов в Москве и Московской области. У нас вы сможете купить качественную вагонку по доступным .

Тематические материалы:

Как правильно подрезать полотно межкомнатной двери
Как правильно подрезать полотно межкомнатной двери
Как снять старую краску с деревянной двери?
Как снять старую краску с деревянной двери?
Деревянная межкомнатная дверь Переклеенный массив
Деревянная межкомнатная дверь Переклеенный массив
Из чего строить баню лучше: общие сведения, особенности и рекомендации, какую баню лучше строить
Из чего строить баню лучше: общие сведения, особенности и рекомендации, какую баню лучше строить
Что подготовить и как сделать порог входной двери в квартире
Что подготовить и как сделать порог входной двери в квартире
Как утеплить входную дверь: особенности и рекомендации
Как утеплить входную дверь: особенности и рекомендации
Регулировка доводчика своими руками
Регулировка доводчика своими руками
Какой бывает отделка бани внутри, фото примеров
Какой бывает отделка бани внутри, фото примеров

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter

В чем разница между пароизоляцией и гидроизоляцией

Несмотря на то, что пароизоляция и гидроизоляция предназначены для предотвращения проникновения влаги, между ними есть существенная разница. Пароизоляцию делают для того, чтобы не образовывался и не впитывался конденсат, и сохранялась циркуляция воздуха. Материалы для гидроизоляции способны задержать только частицы воды, а проникновение пара они не могут остановить.

От приготовления пищи, мытья, стирки влажность в деревянном доме постоянно высокая. Пар может выходить через окна и форточки, но круглый год держать их открытыми невозможно. Поэтому большое значение имеет обеспечение хорошей вентиляции стен. Обеспечить это может только качественный паровой барьер.

Особенности и виды вагонки для обшивки дома

Как утеплить стену под вагонку

По сравнению с кирпичным домом деревянный сильнее подвержен парообразованию. В течение 5 лет после постройки бревна усыхают. В результате этого появляются трещины, изменяется размер бруса, и нарушаются пазы. До момента полного усыхания внутренняя отделка невозможна, так как доступ к пазам будет невозможен.

  1. Подождать 5 лет, пока дерево высохнет, после чего можно приступать к отделочным работам. Если все щели в брусе будут тщательно заделаны, то парозащиту можно не делать, но утеплитель и гипсокартон понадобятся.
  2. Сделать пароизоляцию сразу же после постройки дома. Этот вариант сохранит все свойства дерева и утеплителя, дом будет более теплым, а срок его эксплуатации значительно вырастет.

Если сразу после постройки дома или любого другого сооружения из дерева не сделать качественную пароизоляцию, то начнется образование грибка и гниение. Кроме того, пароизоляционные материалы защищают утеплитель от появления на нем конденсата. От высокой влажности любой утеплительный материал быстро потеряет свои свойства.

В качестве утеплителя стен деревянного дома могут использоваться различные материалы, но есть наиболее популярные, к которым относятся минвата и пенопласт. Если в качестве утеплителя стен используется минвата, то паровой барьер необходим. Синтетический материал от воздействия пара не разрушается. Опасность заключается в том, что впитывая влагу, утеплитель становится тяжелее и постепенно оседает, а его эффективность снижается. Даже если вата полностью высохнет, к своей первоначальной форме она уже не вернется.

При использовании пенополистирола важнее предусмотреть систему вентиляции или осушения воздуха. Утепление пенопластом предусматривает герметичность стыков, а сам материал не пропускает влагу.

Если внутри дома стены обшиты вагонкой, обработанной защитными составами, то слой пароизоляции необходим. Когда вагонка используется в чистом виде, то между парозащитной пленкой и отделкой накопится конденсат, и отделка почернеет. Поэтому при парозащитная пленка необходима только при использовании обработанной вагонки.

Требования к парозащитным материалам

  1. Слой парозащищающего материала, обеспечивающего расчетное сопротивление пару, составляет максимум 4 мм.
  2. При большом перепаде температур паровой барьер должен сохранять целостность всех соединительных швов и расчетную парозащиту.
  3. Полотно не должно сползать со стены при температуре до 50 градусов.
  4. В местах стыков материал должен сохранять свои свойства, быть эластичным и непрерывным.

Подготовка к монтажу помещения

Даже самые современные пароизолирующие материалы не будут работать когда:

  • неаккуратно выполнен монтаж. Складки, несоблюдение герметичности швов, повреждение пленки приведет к тому, что материал быстро перестанет выполнять свои функции;
  • неправильно подобраны материалы. К примеру, диффузная мембрана подходит только для внутренней пароизоляции. При ее использовании снаружи дома конденсат соберется между материалом и стеной;
  • возникает эффект двойной пароизоляции. Когда деревянный дом снаружи обшит пластиковыми панелями, влага соберется между ними и брусом. В этом случае между стеной дома и панелями необходимо оставлять зазор. Для этого отделочные панели крепятся не на стену, а на рейки.

Пароизоляция стен изнутри деревянного дома защищает брус от гниения, деформации и поддерживает в комнатах правильный микроклимат. В строительном магазине можно подобрать пароизоляционный материал на любой вкус и кошелек от обычного полиэтилена до современных мембранных пленок. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но при соблюдении технологии проведения работ обеспечивает хорошую паровую защиту стен.

Чтобы правильно ответить на такой вопрос, необходимо для начала разобраться – что такое пароизоляция, как она работает. Смысл устройства пароизоляции – в защите теплоизоляционных материалов и разного рода конструкций от контакта с парообразной влагой, которая при температурных изменениях способна конденсироваться в жидкую фазу (воду).

А нужна ли пароизоляция в доме? Исходя из принципа работы, можно сказать, что, скорее всего, да. Но следует принимать во внимание материалы стен (кровли), их толщину, среднестатистический климат местности и традиционные перепады температур – это всё становится основой для выбора пароизоляционного материала или поводом для отказа от него.

Обшивка внутри дома вагонкой выполняется после приобретения необходимых материалов и инструментов:

  • Рейки деревянные.
  • Материал для теплоизоляции.
  • Крепежные элементы – дюбеля, шурупы.
  • Электрический лобзик.
  • Гвозди, скобы, кляммеры.
  • Перфоратор.
  • Шуруповерт.
  • Электрическую дрель.
  • Строительный уровень.
  • Материалы для покрытия: антисептик, грунтовку, лак.

Перед монтажом своими руками необходимо подготовить вагонку.

Для этого:

  • Выбираются доски требуемого размера.

Для обшивки помещения выбираются доски одинаковой ширины, обычно это от 6 до 10 миллиметров.

  • На доске намечаются места для обрезки. Трафаретом может служить фабричная деталь.
  • Отпиливаются лишние края.
  • На доске с двух сторон делаются с помощью фрезы пазы.
  • С наружной стороны панели снимаются фаски.
  • Материал обрабатывается специальным раствором, чтобы повысить его влагостойкость и долговечность.

Материалы и необходимые комплектующие для пароизоляции

В совокупности всю пароизоляцию можно условно разделить на три группы:- обмазочная (специализированные лаки и краски) – используется преимущественно для деревянных поверхностей, обработанных под калибр (брус, бревно);- листовая (ПВХ-мембраны, геосинтетики) – отлично проявляет себя при работе с цокольными этажами и чердаками (местами повышенной влажности);

Так для чего нужна пароизоляция, и как она крепится? В случае проведения кровельных работ изоляционный слой укладывается на обрешетку под непосредственный материал кровли при условии, что под обрешеткой не предвидится утепления. С другой стороны, для чего нужна пароизоляция кровли, если та дополнительно утепляется?

К вопросу о том, зачем нужна пароизоляция, если , нужно сказать, что гидроизолятор не пропускает жидкости, тогда как пароизоляция противится проникновению паров и воды в газообразном состоянии. На основании этих принципов можно более подробно поговорить об используемых материалах и способах их крепления.

Как утеплить стену под вагонку

По способам закрепления можно условно разделить материалы на контактные, полуконтактные и бесконтактные (классификация не по ГОСТу). К контактным принято относить материалы, которые при укладке всей своей поверхностью соприкасаются с основой (в качестве примера можно привести – пароизоляцию фундамента с помощью красок или рулонных материалов).

А вот нужна ли пароизоляция стен – вопрос к бесконтактному способу «укладки». Нужно отметить, что наличие пароизоляции и метод ее устройства зависят не только от материала стен, но также и от способа крепления, материала теплоизоляции. В данном случае бесконтактная пароизоляция может представлять собой так называемый «мокрый фасад».

Что касается методики крепления, то контактные материалы могут иметь клеевую основу либо крепиться на скобки (с помощью строительного степлера) – лаки и краски, полиэтиленовые пленки и ПВХ-мембраны соответственно. Полуконтактные крепятся такими же скобками из степлера, однако особо экономные товарищи используют одно общее крепление для пароизоляции, утеплителя и непосредственно кровельного материала.

Пароизоляция для разных поверхностей – в вопросах и ответах

Поскольку строительных материалов – великое множество, обо всём в рамках одной статьи не рассказать. Но существуют наиболее общие категории (если можно так выразиться), и поговорить о них – вполне реально.

Здесь нужно оценить материал пола, наличие или отсутствие подвала (подпола, погреба), место проведения . Если монолитная бетонная плита, то пароизоляция нужна вместе с гидроизоляцией, чтобы исключить контакт бетона с водой и влагой, особенно в зимний период. Отапливаемый подвал можно не изолировать, но желательно регулярно проветривать.

Этот вопрос идентичен предыдущему:- если есть отапливаемый второй этаж (мансарда), то изоляция не нужна;- если просто неотапливаемое помещение – можно сделать, чтобы влага не впитывалась в плиты перекрытия и не конденсировалась поверх них;- утепление потолка с наружной стороны предполагает наличие пароизоляционного слоя (а возможно и не одного, а двух – с обеих сторон основного конструкционного перекрытия).

Спорный вопрос… Опять же, если кровля утеплена, то под нее пароизоляцию надо (если в помещении под крышей отсутствует вентиляция и отопление). Хотя, в большинстве своем, для кровельных работ гораздо чаще применяют универсальную парогидроизоляцию (только не в виде перфорированного полиэтилена – чревато загниванием деревянных элементов конструкции).

Вне зависимости от происхождения утеплителя (натуральный или синтетический) любой его вид необходимо защитить от прямого контакта с водой и влажностью. Для синтетики вода не столь страшна в плане разрушения или впитывания (синтетики воду не впитывают), но в объеме материал насыщается большим количеством влажности, что делает утеплитель тяжелым и малоэффективным. На вертикальных поверхностях намокание утеплителя недопустимо – по причине утяжеления и оседания.

Как утеплить стену под вагонку

После полного высыхания синтетический утеплитель вернется к первоначальным свойствам, а к форме – нет. Так что, когда проводите работы с утеплителем, задумайтесь об обустройстве паро- и гидроизоляции.

Это, пожалуй, наиболее часто задаваемый вопрос. На самом деле, нужна ли пароизоляция под профнастил или сайдинг – решать Вам. Если в планах исключительно обшивка здания или сооружения с целью облагородить внешний вид, то нет, конечно, ни о какой пароизоляции речь не идет. Но, как только в планах появляется утеплитель, Вы сразу же должны перестать задавать вопросы вида: «нужна ли пароизоляция под металлочерепицу», – естественно да!

Специфика этого вопроса сводится к проекту здания или строения (). Поэтому, чтобы более предметно сформулировать ответ на вопрос – нужна ли пароизоляция при утеплении пенополистриролом, стоит понимать, что сама по себе укладка этого листового материала предполагает получение монолитной теплоизоляционной «стены» с обработанными стыками.

Весьма непраздный вопрос, но, если имеется в виду деревянный сруб (бревно, брус) без отделки, то всё-таки – не нужно. Промороженное дерево дольше сохраняется, а летом оно достаточно быстро просыхает (чтобы избежать гниения, стоит подумать об антисептической противогрибковой обработке).

Если она обработана защитными составами, то – да, нужна, а если вагонка в чистом виде, то – нежелательно, так как в месте контакта дерева и пароизоляционного материала будет накапливаться конденсат, который разрушит структуру дерева и зрительно ухудшит его внешний вид.

Check Also

Купить теплицы оптом во Владимире от производителя

Содержание1 Теплицы из поликарбоната во Владимире2 Мы работаем для вас2.1 Скидки, рассрочка2.2 Обращайтесь к нам! …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector