Home / Садоводство / Как сделать ввод воды в дом из скважины

Как сделать ввод воды в дом из скважины

Ввод воды из скважины – как правильно завести

С технологической точки зрения – все равно, в какое время этим заниматься. Убежден, что летом или в межсезонье проводить земляные работы удобнее и быстрее, а значит дешевле. Поэтому проблема установки водоснабжения в холодный период сводится к трудностям, которые испытывает подрядчик. В их числе:

  • Рытье траншеи в промерзшем грунте;
  • Необходимость работать в условиях абсолютной тесноты, когда вымеряется каждый сантиметр (это трудно даже летом, а зимой еще больше усложняет задачу);
  • Земляные работы по прокладке канализации и выгребной ямы, септика.

Я берусь за работу без лишних вопросов, когда на улице не ниже -15 градусов. Если зима в разгаре, дополнительно интересуюсь техническими возможностями, сразу оговариваю вопрос увеличения цены. Если на участке еще не готова скважины или колодец, тут без вариантов – надо ждать оттепели.

Полагаясь на собственный опыт, следующая последовательность работ считается оптимальной при вводе воды в дом из скважины. Пользуюсь этой схемой всегда. За все время работы не услышал от заказчиков ни единого негативного отзыва – в т.ч., от тех, кому проводил воду более 10 лет назад.

Рис. Последовательность подключения оборудования для разведения воды 

Мой опыт

Как сделать ввод воды в дом из скважины

Использую погружные насосы Wilo TWU 3-0123 или 0130. Цена около 40 000 руб. Встроенный обратный клапан, антикоррозионная защита, глубина погружения до 350 м.

  • Подрезаю трубу из скважины, чтобы на поверхности было около 30 см;
  • Надеваю нижнюю часть оголовка
  • Собираю насос, трубу и страховочный трос
  • Вставляю трубу в верхнюю часть оголовка (выпуск трубы составляет 15-20 см);
  • Креплю кабель к трубе изолентой с шагом 1,5 м (не делаю это в натяг, между крепежами слегка ослабляю натяжение)
  • Закрепляю страховочный трос: пропускаю в проушины (№1 на фото), делаю петлю, окончание креплю зажимами (№1 на фото). Зажимы дополнительно обматываю изолентой;
  • Устанавливаю верхнюю часть оголовка
  • Электрокабель вывожу к конденсаторной коробке* (если нет в комплекте, можно купить отдельно для конкретной модели насоса, цена примерно 1000 руб.), провожу крепление
  • Трубу ПНД ввожу через ниппель. Герметизацию провожу специальными ПНД-переходами со внутренней резьбой;

 Рис. На фото (слева) обратный клапан, (справа) ниппель

  • Прокладываю трубу в траншее (как «на колодец»)
  • Завожу в дом через отвесите в фундаменте;
  • Дальше работаю по ранее указанной схеме: гидроаккумулятор, блок управления системой, очистка, реле, тройник или коллектор.

На входе в дом устанавливаю фильтр обратной промывки (на схеме № 9). Перед бойлером произвожу крепление фильтра тонкой очистки (№10). Отдельные элементы системы разделяю шаровыми кранами, чтобы в случае аварии можно было перекрыть доступ воде к определенной части системы (на схеме это №12 – шаровые краны).

Прокладка коммуникаций к колодцу

  • с погружным насосом;
  • с поверхностной насосной станцией.

В обеих системах присутствует один неизменный элемент – водопроводная труба, проложенная от источника внутрь жилища. Разница заключается в конструкции и расположении перекачивающего оборудования. В первом случае это аппарат погружного типа, висящий на тросе около дна природного резервуара. Второй вариант – насосная станция, установленная на поверхности, обычно — в техническом помещении жилого дома, реже – в утепленном подземном сооружении над скважиной (кессоне).

Элементы системы со скважинным насосом

Система подачи воды с глубинным насосом

Поверхностные насосные станции следует применять, когда перепад высот между зеркалом воды в источнике и высшей точкой разводки внутри жилища составляет не более 7 м. Учитывая, что большинство этих агрегатов рассчитаны на высоту подъема 8—10 м, оставшийся запас напора (1—3 м) понадобится для преодоления горизонтальных участков труб и местных сопротивлений (тройников, колен, клапанов и смесителей).

Схема системы со станцией на поверхности

Система водообеспечения с поверхностным перекачивающим агрегатом

Для подвода воды из глубоких колодцев, а также обычных и артезианских скважин, необходимо использовать систему с погружным насосом. Она несколько сложнее в монтаже, зато надежнее в работе и не требует постоянного наполнения трубопроводов. Конечно, существуют поверхностные станции повышенной мощности с высотой подъема до 20 м, но их цена сопоставима со стоимостью полного комплекта оборудования и материалов для сборки схемы с погружаемым насосом.

Здесь главная задача – прокопать траншею от источника водоснабжения до ввода в дом, соблюдая небольшой уклон в сторону скважины. В соответствии с требованиями строительных норм, необходимо углубиться на 30 см ниже границы промерзания грунта. Затем дно ямы уплотняется и засыпается песчаной подушкой на высоту 100 мм.

Дальнейший порядок работ выглядит так:

  1. Подготовьте отверстия на вводе в здание и в колодец (или скважину). В последнем случае желательно установить скважинный адаптер.
  2. Проложите трубу по траншее совместно с электрическим кабелем. Старайтесь не стыковать магистраль под землей, используйте для поворотов гибкость пластиковой трубы.
  3. Заведите коммуникации в дом, хорошенько утеплив место прохода через фундамент.
  4. Установите автоматические выключатели и подведите к ним кабель. Подключение сделаете позже, когда установите автоматику.
Тепловая изоляция водопровода

Способы утепления трубопровода

Если выход домашней канализации организован в том же месте, то водопроводную трубу необходимо прокладывать выше и на некотором расстоянии. Делать обратную засыпку траншеи не торопитесь, поскольку сначала нужно проверить работоспособность системы.

Схема водоснабжения дома из колодца

Разработка схемы водоснабжения частного дома из колодца важный этап в формировании системы автономного водоснабжения. Имея на руках составленный проект схему можно получить кучу плюсов:

  • проще спланировать последовательность работ;
  • точнее определить их длительность;
  • грамотно определить потребность в материалах;
  • составить бюджет;
  • получить результат максимально близкий к идеальному.

На этапе разработки схемы возникают многие вопросы, своевременное решение которых позволит продолжать работу по водоснабжению в запланированном ритме.

Система водоснабжения дома из колодца включает в себя все элементы с указанием места расположения:

  1. колодец (источник поступления воды);
  2. донный фильтр (оберегает насос от засорения и очищает воду от крупных примесей);
  3. насос (обеспечит подачу воды из колодца в трубопровод);
  4. гидроаккумулятор (накопительный бак для воды);
  5. реле (предназначено для автоматизации подачи воды);
  6. тройник (устройство, позволяющее осуществить разводку воды ко многим точкам). Важно – в системах с коллекторной разводкой тройник не используется.
  7. трубы, образующие систему подачи холодной и горячей воды;
  8. фитинги, вентили и обратные клапаны;
  9. бойлер (для горячего водоснабжения);
  10. точки потребления (сантехнические приборы);
  11. канализация.

Важно! Представленная схема является типовой. Элементы, составляющие схему и очередность их установки неизменны. Однако в ряде случаев система водоснабжения может включать дополнительные элементы.

С примерной стоимостью водоснабжения для колодца глубиной 10 м., который расположен на удалении 10 м. от места потребления можно ознакомиться на рисунке. (цены на 10.05.2017 года)

Примерная смета водоснабжения дома из колодца

Все элементы, необходимые для устройства водоснабжения и места прокладки труб должны быть обозначены на карте.

Совет. Составляя схему, старайтесь придерживаться масштаба. Это поможет более точно произвести расчет материалов.

Как сделать ввод воды в дом из скважины

Убедиться в наличии водоносной жилы и оценить глубину ее залегания можно с помощью пробного бурения.

Совет. Бурить нужно слоями по 50-100 мм. Это связано с небольшой толщиной водоносной жилы и возможностью «проскочить» ее.

После того как определен ручей подходящей производительности скважину оставляют на сутки, чтобы она наполнилась водой. Таким образом, определяется уровень воды. Оптимальным является уровень в 1-1,5 м.

Важно. Воду из колодца нужно сдать на анализ, который определит ее состав и пригодность к потреблению.

По мере бурения качество воды улучшается.

На этом этапе важно позаботиться о внутренней отделке колодца (шахты), которая выполняет сугубо утилитарные функции. А именно: предохраняет колодец от разрушения, защищает колодезную воду от попадания грунтовой воды (верховодки).

Возможность обустройства колодезной шахты и подача воды из колодца в дом насосом реальны при достаточно высоком уровне грунтовых вод. Если колодец уже существует – необходимо убедиться в качестве воды (лабораторный анализ), определить количество примесей и, соответственно, тип первичной фильтрации. Водоснабжение без фильтрации возможно только при высоких показателях чистоты (данные по требования гигиены и безопасности представлены в таблице).

Если чистота среды в сооружении недостаточная, можно устроить очистные сооружения для первичной фильтрации непосредственно в шахте.

Та же схема очистки применяется при устройстве нового колодца. Его тип и конструкция обусловлены расположение водоносных слоев и составов почв под участком.

Оптимальный тип – водозаборный колодец или колодец-скважина. При создании водозаборных сооружений необходимо учитывать требуемый суточный объем водоснабжения. Если возможности водоносного слоя не обеспечивают его, следует заглубить шахту до более насыщенного горизонта.

Первый этап устройства подвода воды из колодца в дом – организация правильной конструкции и гидроизоляции колодца. Если на участке есть старое сооружение (деревянный сруб), необходимо:

  • проверить степень сохранности древесины;
  • источник накопления ресурса (водоносный горизонт, «верховодка», бытовые стоки);
  • при обнаружении нежелательного источника выяснить возможность его исключения;
  • укрепить стенки шахты (при необходимости производится полная или частичная замена сруба на бетонные кольца);
  • выполнить гидроизоляцию сооружения.

Если система водоснабжения создается «с нуля», то:

  • производят геологоразведка участка для выявления наиболее подходящего места для создания колодезной шахты;
  • уточняют расположение водоносных слоев, выбирается желаемый горизонт;
  • роют шахту колодца, укладывая по мере заглубления бетонные колодезные кольца;
  • устраивают гидроизоляцию сооружения.

Установка оборудования ведется после окончания всех работ по строительству колодца.

Меры, препятствующие проникновению влаги из колодца и в него, связаны с:

  • нежелательностью попадания в шахту «верховодки» (поверхностных грунтовых вод, часто загрязненных химикатами и солями) и бытовых стоков. При недостаточной гидроизоляции и проникновении засоренной влаги ресурс становится непригодным для питья;
  • недопустимостью заболачивания почв участка проникающей из шахты жидкостью. При неправильном выборе места для размещения источника водоснабжения и плохой гидроизоляции возможно оседание фундамента построек, нарушение щелочного баланса почв, проседание грунта.

Внутренняя защита колодезных стенок осуществляется после откачки воды до уровня ниже наиболее глубоко расположенного стыка. В процессе производства работ уровень жидкости подниматься не должен. Для обработки применяются:

  • цементные составы мгновенного застывания (используются как «гидропробка» в местах возникновения течи);
  • ремонтные составы на основе цемента и полимеров. Такие смеси имеют уменьшенный период застывания, не дают усадки, обладают высокой адгезией. В зависимости от консистенции, различают обмазочные и заделочные составы.

Процесс внутренней гидроизоляции состоит из таких этапов:

  1. зачистка «слабых мест» (пятен рыхлого бетона, стыков, щелей) до «здорового» бетона. Щели и стыки расшиваются углом на глубину 20…30 мм;
  2. заделка активных протечек «гидропробкой»;
  3. удаление грязи, пыли, ила и прочего со стенок;
  4. заполнение расшитых щелей и стыков, выбоин ремонтным составом;
  5. двухслойная обмазка стенок снизу вверх слоем гидроизоляции.

Важно: все последующие слои наносятся после полного высыхания предыдущих.

Дополнить работы по внутренней гидроизоляции колодца стоит закладкой фильтрующих минералов на дно.

Внешняя гидроизоляция проводится либо на стадии строительства, либо в процессе реконструкции. Во втором случае необходимы значительные земляные работы для обнажения стенок колодца. В качестве изолирующих используют рулонные или обмазочные материалы. Допустимо также торкретирование (устройство изолирующего слоя из безусадочного или расширяющегося цемента, наносимого с помощью цемент-пушки).

Ввод воды из колодца – технология заведения в дом

Перед тем, как завести воду из колодца в дом, необходимо устроить термоизоляцию для подводной трубы (при эксплуатации в зимние месяцы). Однако при сезонном использовании также желательно принять минимальные меры по защите труб от промерзания. Для этого:

  • траншея прокладывается на 20 см ниже уровня промерзания грунта (уточнить глубину для своего региона можно по карте. При этом для возможности слива воды из системы водоразбора траншея выполняется с уклоном (2…7 градусов) от жилья к колодцу; 
    Границы глубин промерзания грунтов
  • используются не металлические, а пластиковые или металлопластиковые трубы;
  • труба подачи прокладывается не непосредственно в траншее, а в технологической трубе;
  • дно траншеи и пространство вокруг трубы засыпается гравием, керамзитом или другим утеплителем в виде гранул или крошки (пенопласт). Толщина «подушки» под трубы для средней полосы РФ составляет 30…50 см;
  • поверх траншеи укладывается плитный утеплитель, одновременно защищающий трубу от ударов и давления грунта.

Другой вариант защиты труб от промерзания – устройство обогреваемого трубопровода. Дополнительные расходы на энергоснабжения компенсируются гарантированной сохранностью водопровода даже при сильных морозах.

Стальные магистрали центрального водопровода, подающие в наши жилища грязную и ржавую воду, навсегда ушли в прошлое. Для устройства водоснабжения частного дома из колодца или скважины используйте современные полиэтиленовые трубы ПНД марки PE-100 с толщиной стенки 3 мм, которые легко проложить и завести в дом своими руками. В подавляющем большинстве случаев для наружной разводки хватает диаметра 32 мм.

  • оголовок или скважинный адаптер;
  • подвесной трос диаметром 3 мм;
  • сам насос, оборудованный обратным клапаном;
  • гидроаккумулятор емкостью 25—100 л;
  • реле давления типа РДМ-5 и «сухого» хода;
  • фильтр грубой очистки и грязевик;
  • манометр;
  • шаровые краны, фитинги;
  • электрический кабель и автоматические выключатели номиналом 16 А.

Варианты, которые теоретически возможно использовать при укладке водопровода – это трубы:

  • Стальные;
  • Металлопластиковые;
  • Пластиковые;
  • Полипропиленовые.

Примерно 90% частных домовладений находятся далеко от линий центрального водоснабжения. Ввод воды в дом в таких случаях делают из колодца или из скважины.

Для удобства – процесс заведения воды в дом (от земляных работ до запуска системы) – условно делю на 5 этапов:

  1. Делаю колодец или скважину под ключ, а если они есть, занимаюсь их подготовкой: провожу герметизацию, выполняю монтажное отверстие, устраняю смещение колец, произошедшее в результате давления грунта и неправильного крепления, и т.д.
  2. Рою траншею от колодца (скважины) до места в доме, где буду осуществлять ввод.
  3. Готовлю отверстие в фундаменте.
  4. Произвожу внутреннюю разводку.
  5. Подключаю и тестирую систему, после сдаю работу заказчику.
Предлагаем ознакомиться  Алоказия цветение

Рис. процесс заведения воды в дом

 1)   Создаю схему: делаю разметку, намечаю оптимальный маршрут с минимальным количеством поворотов. Учитываю наличие под землей других инженерных сетей, если ввод воды осуществляется в построенный дом, а не при монтаже фундамента;

 2)   От колодца к дому рою траншею: для средней полосы России оптимальной считается глубина не менее 1,5 м. Копать вплотную к стенам нельзя – если дом новый, нужно оставить около метра на отмостку.

Как сделать ввод воды в дом из скважины

Рис. В траншею уложена труба ПНД

 3)   Пробиваю в колодце отверстие. Пользуюсь профессиональным перфоратором и коронной насадкой под диаметр нужного отверстия (зависит от толщины трубы с утеплителем в кожухе).

Далее отвлекусь от основного повествования и опишу процесс заделки отверстия в колодце.

Этот момент чрезвычайно важен! От качества его выполнения зависит чистота воды в колодце. Второе – уязвимость трубы в месте стыка: нужно выполнить утепление и обеспечить неподвижность. это поможет исключить повреждения, возникающие по причине подвижности грунта.

Заделку отверстий (монтажного и стыков между кольцами) провожу, чтобы добиться герметичности колодца. Что только не используют для устранения щелей дилетанты. Деревянные щепы, джут, пеньку – это немногие материалы, которые приходят в голову. Не удивительно, что клиенты уже через год-два начинают жаловаться на ухудшение качества воды.

Мой опыт показывает, что существует всего 2 вида подходящих материалов для заделки отверстий:

  • Из самодельных – это цементобетонная смесь;
  • Из готовых – гидропломбы моментального действия и срабатывающие в течение 5-7 минут после нанесения.

Как сделать ввод воды в дом из скважины

Оба материала не вступают в контакт с водой. Для большей уверенности я покрываю «пломбу» проникающим гидроизоляционным составом. Первый способ обходится дешевле, но требует больше времени на приготовление. Второй – более дорогой, но быстрый, и в основном используется при заделке течи под давлением.

Для большей герметичности добавляю в смесь жидкое стекло – все три компонента в равных пропорциях.

Внимание

Как сделать ввод воды в дом из скважины

Жидкое стекло добавляю в цементную смесь за 1-2 минуты до использования раствора, так как он затвердевает практически моментально.

Заделку отверстий я выполняю в следующей последовательности:

  • Монтажное отверстие готовлю заранее, до того, как пропускаю в него ПНД с электрокабелем в гильзе. Расширяю шов штроблением (если требуется), выравниваю срезы;
  • Удаляю пыль. Если колодец старый, то обрабатываю стенки антибактериальной смесью, чтобы не образовывалась плесень;
  • Увлажняю срезы (прохожусь по ним влажной тканью);
  • Заводу трубу: наматываю греющий кабель, надеваю рукав теплоизоляции, устанавливаю комплект в гильзу, креплю в отверстии;
  • Наношу гидроизоляционную смесь (большое отверстие заделываю руками, для мелких использую шпатель). Процедуру провожу с внутренней и наружной стороны;

Когда раствор высохнет, прохожусь по обеим сторонам жидкой гидроизоляцией.

Совет!

Как сделать ввод воды в дом из скважины профилактику течи (осмотр, подмазку, если требуется) желательно проводить раз в 5-6 лет.

 4)   Устанавливаю на трубу обратный клапан, монтирую погружной насос, к нему креплю страховочный трос.

 5)   Конструкцию опускаю в шахту. Трос креплю на поверхности.

Отмечу два вида материалов:

  • Теплоизоляционные;
  • Греющие кабели, работающие от электричества.

Название

Краткая характеристика

Цена

Вспененный полиэтилен

Вспененный полиэтилен

Поступает в продажу в виде гильз диной 2 м (есть листовой материал для изоляции труб большого диаметра), диаметром от 12 до 200 мм

Работает в температурном диапазоне от -35 до 85 градусов

Фиксация друг с другом – на скотч (если не предусмотрено самоклеящееся покрытие)

От 7 до 250 руб. за погонный метр (зависит от внешнего диаметра и толщины стенки)

Вспененный каучук

вспененный каучук для заводы воды в дом

Диапазон рабочих температур -195… 180 градусов

Форма выпуска – гильзы, рулоны, листы

Распространенные диаметры гильз для использования в домашних водопроводах – от 20 до 110 мм

Например:

K-FLEX 06×006-2 ST – от 12-15 руб. за п/м (диаметр 6 мм, толщина стенки 60 мм)

K-FLEX 09×035-2 ST – 72-75 руб. за п/м (диаметр 35 мм, толщина стенки 9 мм)

Пенопласт (или пенопластовая скорлупа)

Пенопласт (или пенопластовая скорлупа)

Состоит из двух одинаковых полуцилиндров

Крепление срезов производят по типу «шип-паз»

Диапазон температур -80… 90 градусов

Предусмотрен канал под греющий кабель 

Примерные цены на трубы с распространенным диаметром: D50 мм – около 100 руб. за п/м

D35 мм – до 80 руб. за п/м

Минеральная вата

Минеральная вата

Каменная вата на базальтовой основа и стекловата

Форма выпуска: гильзы или рулоны

Цилиндры минваты ИЗОШЕЛЛ-Ф (каменная порода, кашированная фольгой, длина 1 м, внутренний диаметр 35 мм) – от 87 до 320 руб. за п/м (зависит от толщины и плотности)

Энергофлекс

Энергофлекс для утепления труб

Вспененный полиэтилен устойчивый к влаге, агрессивным веществам

Работает в диапазоне температур -40… 95

Обладает эластичностью, высокой механической прочностью

Штанга диаметром 54 мм, толщиной стенки 9 мм, длиной 2 м – 100-120 руб. п/м

С аналогичными параметрами и диаметром 35 мм – около 60 руб. п/м

Все перечисленные материалы являются трубными утеплителями. Выбираю с учетом внутреннего диаметра. Для ПНД d32 подходит Энергофлекс с внутренним диаметром 35 мм (ориентировочная цена 30 руб. за двухметровую трубку). 

Рис. Сплошной трубный утеплитель

Проще работать со сплошным трубным утеплителем, не имеющим продольного шва, чтобы не тратить время на крепление срезов.

Рис. 1 – ПНД; 2 – Греющий кабель; 3 – Утеплитель; 4 – Обсадная труба 

Характеристики

Цена

TMpro CR: готовый к применению саморегулирующийся комплект, экранированный, длина нагревательного кабеля 1 м, сетевого 1,6 м. Срок эксплуатации до 3 л

860 руб. (за комплект)

GWS 16-2 – саморегулирующийся, без заземления, мощностью 16 Вт/пог.м, продается метражом без электрокабеля

85 руб. п/м

SHTEIN SWT-15, саморегулирующийся, готовый комплект (с розеткой и сетевым кабелем). Допускается поставка кабеля индивидуальной длины с учетом параметров водопровода (диаметра ПНД, диаметра теплоизоляции, предполагаемых теплопотерь)

900 руб. п/м

приемлемое решение!

Как сделать ввод воды в дом из скважины

Если по просьбе хозяина выполняю прокладку водопровода по бюджетной схеме, использую дешевый, но надежный П-274 (обычный полевой кабель связи). У него прочная изоляция, способная защищать внутренности (там находятся стальные и медные жилы) даже при многолетней эксплуатации на открытом пространстве. Включаю такой кабель через адаптер. Например, на 30 м длины необходимо напряжение 36 В и сила тока до 10 А. При таких входных данных кабель нагревается до 60 градусов. Этого достаточно, чтобы не допустить образования ледяной пробки внутри ПНД. Цена П-274 около 8 руб. за п/м.

На разных объектах использую разное количество греющего кабеля: иногда достаточно комплекта длиной до 20 см, в некоторых случаях приходится покупать моток длиной 50 и более м.

Подытожу:

  • Колодец готов (швы и отверстие загерметизированы);
  • Труба соединена с погружным насосом или насосной станцией, на входе в колодец вдета в гильзу, утеплена и обмотана греющим кабелем
  • Установлена розетка для подключения насосного оборудования;
  • Траншея вырыта, на глубине до 1,8 м проложен ПНД в утеплителе и обсадной трубе;
  • На месте ввода в дом труба обмотана греющим кабелем, вдета в гильзу, выведена в цокольный этаж;
  • Труба в утеплителе закреплена к стенам и в нужном месте выведена в пол котельной.

Внимание

Как сделать ввод воды в дом из скважины

Ни в коем случае не заводите в дом водяную и канализационную трубу в одно отверстие. По установленным нормативам расстояние между ними должно быть не менее 1,5 м.

Преимущества и недостатки песчаной и артезианской скважины

Для того чтобы обустроить систему водоснабжения из скважины своими руками, подойдут как и песчаные, так и артезианские источники.

Если потребление воды в доме не более 1,5 м3/ч, то вопрос ввода водоснабжения легко решается при помощи песчаной скважины. Данный объем достаточно оптимален для того, чтобы обеспечить водой небольшой домик.

Главными плюсами песчаной скважины являются небольшая стоимость возведения, нет необходимости прибегать помощи крупногабаритной техники и быстрота возведения. Но для коттеджа, где живут круглый год люди, песчаная скважина не самый лучший выбор.

Данные по требования гигиены и безопасности воды из колодца

Водоносные слои во время обустройства таких скважин, как правило, залегают не глубже 50 метров, что не гарантирует кристальную чистоту воды. Хотя в песчаной скважине вода намного чище, чем в колодце, но, тем не менее, в ней могут присутствовать различные примеси и агрессивные соединения. Все это из-за близкого расположения песчаного водоносного слоя к уровню поверхностных вод.

Производительность скважины равняется примерно 500 литра, да и срок эксплуатации всего лишь около 10 лет. Поэтому устройство водоснабжения такого типа для больших коттеджей не подходит.

Располагающаяся на большой глубине вода, очищается и отфильтровывается естественным способом. Благодаря чему в ней не содержатся различные примеси и бактерии способные навредить здоровью человека. Если песочную скважину можно обустроить самостоятельно, то для артезианской необходимо прибегнуть к помощи специалистов.

Хоть для бурения артезианской скважины и требуются серьезные вложения, экономить тут не нужно. Данный этап лучше всего предоставить в распоряжение профессиональных бурильщиков, которые отталкиваясь от состава пород, которые залегают под участком, смогут определить водоносный горизонт и оборудовать скважину согласно всем правилам технологии бурения.

При профессиональном обустройстве скважины, а не своими руками, можно избавиться от целого горы проблем в последующем процессе эксплуатации.

Ввод воды из колодца – технология заведения в дом

  • Укладка утепляющей «подушки» над водопроводом;
  • Укладка на нужную глубину;
  • Применение утеплителей – ассортимент материалов огромен. Отдельно представлю Энергофлекс как самый ходовой утеплитель на воду;
  • Утепление кессона, колодца;

Вид утепления

Характеристики

Сколько стоит

Утепление над трубой

Трубопровод засыпаю заранее приготовленной смесью. В составе – керамзит, угольный шлак, пенопласт в крошке. «Подушку» делаю высотой до 30 см, после засыпаю землей

100-150 руб. за п/м

Укладка на глубину 1,8 м

Водопровод находится ниже точки промерзания грунта, вода не замерзает

Около 300 руб. за п/м (при работе вручную)

Утепление кессона, колодца

Для утепления верхнего кольца использую минвату, пенополистирол, вспененный полиэтилен. Ни в коем случае не берите эковату или другую органику, так как она будет стимулировать развитие гнилостных процессов ввиду своей гигроскопичности.

Еще варианты – установка утепленной крышки или домика

Цена утепления рассчитывается от количества материала

Пример домиков здесь. Цена от 5500 руб. 

Утепление трубным материалом типа Энергофлекс

Цена зависит от диаметра трубы и ее количества

Около 40 руб. за п/м (для ПНД 32)

Для сравнения:

  • Стекловата, сверху укрытая рубероидом, или пенопласт – кустарный, но дешевый вид утепления;
  • Минеральная (базальтовая) вата: огнестойкая, но гигроскопичная. Оптимальная толщина 50-100 мм: меньше – не целесообразно, больше – глупо. Придется зачехлить, чтобы исключить намокание;
  • Изолон (пенополиэтилен): водостойкий, но не огнеупорный, по теплоизоляционным характеристикам превосходит минвату;
  • Пенополиуретан – качественно, но дорого.

Энергофлекс

Представляет собой трубный утеплитель с длиной фрагмента 1,2-2 м. Надевается на ПНД через продольный разрез. Самыми ходовыми и доступными по цене являются трубы с толщиной стенок до 25 мм и внутренним диаметром 40-50 мм. В документах написано, что выдерживает температуру до 950С. Проверять – не проверяли, но учитывая необходимость защиты водопровода с холодной водой показатель не является определяющим.

Перекачивающие устройства разных типов

Использую:

  • Super SK – имеет готовый клеевой шов, который упрощает обвязку;
  • Super Protect – особо прочный материал, способный выдерживать большие механические нагрузки. По сравнению с обычным материалом прочность увеличена на 50%. Примерно на столько же вырастает цена.

Самым уязвимым участком как раз является точка ввода водопровода в дом. В этом месте трубу вынужденно поднимают до уровня отверстия в фундаменте. Подмороженные верхние слои грунта плюс касание с бетонными плитами делают свое дело.

Для подогрева трубы в этом месте использую саморегулирующийся греющий кабель. Его не придется отключать на время, чтобы не перегорел – включение и отключение происходят автоматически.

Как я это делаю:

  • Беру комплект с кабелем 3 м (или другой длины, зависит от величины утепляемого участка);
  • Обматываю им трубу так, чтобы покрыть ПНД, требующий утепления (обычно около 1 м), или укладываю без обмотки по нижней части ПНД;
  • Закрепляю скотчем;
  • Сверху надеваю рукав Энергофлекса, вставляю всю систему в обсадную трубу.

Вместе с трубами тщательно утепляю стыки, тройники, краны, поэтому покупаю «рукава» с запасом толщины и диаметра.

Как будет проходить приемка водопровода, лучше сразу отразить в договоре подряда. Обычно испытания проводят 2 раза:

  • Предварительно, пока труба и точки ввода в дом, колодец (скважину) остаются открытыми. Испытание сводится к пуску воды под давлением, превышающим рабочее примерно в 1,5 раза. Можно отследить протечки, выяснить мощность водяной струи при включении нескольких точек;
  • При приемке объекта: тестируют те же параметры – функциональность в разных режимах, силу напора, работу кранов, элементов системы (блока управления, фильтров, реле, гидроаккумулятора).

Факт сдачи объекта оформляем актом. Под документом ставим 2 подписи. Если заказчик не доволен работой, он указывает это в акте.

Перечислю реальные ошибки людей, последствия которых неоднократно приходилось устранять:

  • Промерзание трубопровода из-за нежелания устроить «теплую» систему с применением изоляции и электрокабеля;
  • Плохое качество воды: некоторые клиенты склонны винить нас в своих недоработках;
  • Самостоятельная замена насосного оборудования: со дна поднимается осадок или повреждается обсадная колонна;
  • Разгерметизация стыков между колодезными или кессонными кольцами: в питьевую воду попадает грязь;
  • Отсутствие сливного крана в системе, предназначенной для сезонного пользования: вода, оставшаяся в трубах, замерзает;
  • Ввод водопровода и выпуск канализации выполнены в одно отверстие в фундаменте;
  • Короткие выпуски труб из фундамента: решение – приваривать трубу или выполнять соединение фитингами, но второй случай не подходит, если элемент соединения придется зарывать в землю;
  • Траншея проходит впритык с фундаментом и соответствует глубине его залегания: ошибка приводит к оседанию фундамента и к его разрушению;
  • Закопали или замуровали компрессионные фитинги: необходимо обеспечить к ним свободный доступ для регулярного контроля и своевременного устранения течи;
  • Водопроводная труба жестко замоноличена в стену, – должен быть люфт;
  • Залили в пол обратный клапан;
Предлагаем ознакомиться  Мутная вода в водяном затворе для вина

Применение битумных мастик для герметизации входа трубы в дом: компоненты будут просачиваться внутрь трубопровода. Вода становится грязной, на поверхности в колодце появляются характерные расцветки побежалости.

Важный момент

Как сделать ввод воды в дом из скважины

Частник без опыта и рекомендаций или сосед не несут ответственность за результат, не выписывают гарантий на бесперебойную работу системы в течение 5 лет, не выезжают на обслуживание или ремонт – как это делает компания «Копанка».

Расчет стоимости выполняют по заранее установленным тарифам (никакой отсебятины). Результат умножаю на коэффициент, если в процессе работы приходится принимать неординарные решения. Учитываю:

  • Сложности грунта и ландшафта;
  • Расстояния от колодца (скважины) до точки ввода в дом;
  • Цены материалов – труб, утеплителя, кабеля, насосного оборудования, кранов, фитингов, герметика и других расходников;
  • Глубины траншеи.

Стоимость услуги по прокладке водопровода «под ключ» составляет от 60 000 руб. (с учетом материалов и оборудования). Сюда не входит копка и обустройство колодца, скважины: эти работы оплачиваются отдельно. Расчет стоимости выполняю в процессе подготовки к работе. Назначенную сумму указываю в договоре и не меняю в одностороннем порядке.

(*) – конденсаторная коробка – своего рода пуль управления насосом, внутри которого находятся конденсатор и тепловое реле.

Тонкости обустройства системы водоснабжения

Первым делом нужно определиться с местом расположения скважины. Когда-то их предпочитали бурить прямо под домом — кухни тогда часто устраивались в подвале и такое решение казалось удобным.

Но дело в том, что при таком расположением проблематично промыть скважину при необходимости. А уж если она выйдет из строя, то то пробурить новую и вовсе невозможно. Так что лучшее место для скважины — где-то снаружи, хоть и не сильно далеко.

Обязательно учитываем санитарные нормативы. Точка водозабора должна находиться не ближе 20 метров от выгребной ямы или септика при глинистых грунтах: суглинках, супесях.

Наличие песка, способного пропускать и “впитывать” бытовые стоки, увеличивает указанное расстояние до 50 метров.

Схема устройства водопровода от скважины в дом

Расстояние между скважиной и поверхностными источниками загрязнения допускается 20 м, так как скважина считается защищенной точкой водозабора

Следует помнить, что чем дальше точка водозабора от точки водоразбора, тем больше средств уйдет на устройство водопровода. Дачникам, прокладывающим летний водопровод на участке, удаленность от источника не слишком интересна.

Учитывать ее должны любители постоянного проживания за городом. Ведь для сооружения стационарной системы водоснабжения потребуется рыть траншею.

Абиссинский колодец и мелкие скважины не стоит располагать ближе 5 м к фундаменту. Извлекая подземную воду, они будут заодно тащить частицы рыхлого грунта и постепенно вымывать породу.

Со временем процесс подобного ослабления может привести к просадке и деформации фундамента. Зато глубокие скважины на свойства подстилающих фундамент пород практически не влияют.

Конструктивно вся схема выглядит просто. Главный элемент — насос. Он и поднимает воду с глубины. Может располагаться непосредственно в скважине (погружной тип) или работать на поверхности (поверхностный тип насоса). Первый вариант обеспечивает забор воды с большей глубины.

Схема системы водоснабжения частного дома

Внутренний водопровод устраивается или с расположенным на чердаке баком-накопителем, из которого вода поступает к потребителю самотеком, или с гидропневматической установкой, расположенной в подвальном помещении или перовом этаже

Второй удобнее монтировать и обслуживать, он предпочтительней при больших сезонных перерывах (на дачном участке, например). Но поверхностный насос не обеспечивает подъема с глубин свыше 8 метров.

Тут еще следует учитывать и удаление по горизонтальным участкам на поверхности — 10 метров транспортировки воды в горизонте приравниваются метру подъема. Кстати, еще одна причина не удалять сильно скважину от дома.

Далее вода поступает в резервуар гидроаккумулятора. Он представляет собой стальной или пластиковый резервуар. В нем имеется резиновая емкость, куда накачивают воздух.

Этот сжимаемый объем и создает давление в системе и вытесняет воду к точкам разбора— вода, как известно, не сжимается, а вот воздух таким свойством обладает.

Автоматика следит за перепадами давления. При падении давления ниже заданного уровня она включает насос, при достижении — выключает. Так создается стабильное давление в системе и нормальная подача воды к точкам разбора.

Мощность и объем гидроаккумулятора (и насоса) подбирают с небольшим запасом, исходя из пикового варианта расхода. То есть плюсуют все точки: туалет, раковину, душ и так далее. Если есть сезонный полив, то его тоже учитывают при расчете.

Типовая схема

Типовая схема водоснабжения частного дома от скважины, обустроенной кессоном

Помимо насоса и накопителя, в набор входит обратный клапан, препятствующий току воды обратно в скважину, предохранительный клапан, сбрасывающий давление, различные датчики и реле, запорная арматура и фильтры.

Песчаные косые фильтры обязательны и предотвращают проникновения песка в систему. А вот фильтры тонкой очистки нужно подобрать, исходя из состава добываемой воды.

Все линии автономной водопроводной сети должны отсекаться запорными вентилями. Желательно, чтобы соединения выполнялись разборными — при помощи так называемых «американок».

Но вообще, окончательная конфигурация всей схемы варьируется, исходя из конкретных задач. Но основа на базе насоса и гидроаккумулятора всегда остается неизменной.

Водоснабжение частного дома

Схема водоснабжения из скважины не сильно сложная и может быть собрана своими руками

При монтаже водоснабжения из скважины своими руками чаще всего вызывает затруднение размещение оборудования. Тут вариантов много.

Наиболее рациональным стоит признать устройство кессона — специального колодца у скважины, где и располагают все механизмы. Получается, что оборудование стоит непосредственно у точки забора воды и затраты на транспортировку по горизонту минимальны.

Второй плюс — тишина в доме. Насосная станция довольно шумное устройство, так что размещение ее вне периметра жилой зоны оправдано.

Кессон скважины

Часто оборудование насосной станции устанавливают непосредственно в кессоне скважины — тише в доме

Кессон представляет собой укрепленную и утепленную яму с утепленным же перекрытием, заглубленным на глубину ниже расчетной точки промерзания.

Этим исключается промерзание кессона — дело в том, что температура на грунта на этой глубине примерно неизменна круглый год и всегда выше нуля.

Так что при нормальном утеплении стенок и оголовка кессона риска падения температуры нет. Наземные сооружения в таких случаях работают много хуже.

Водозаборные скважины без кессона

Если устройство кессона невозможно по каким-либо техническим причинам, устье скважины закрывают герметичным оголовком

Если нет возможности соорудить кессон, то все оборудование можно разместить и в доме.

Хорошо, если для этих целей будет выделено отдельное помещение.

Компактное размещение

При продуманном размещении оборудования оно не занимает много места в выделенном для него помещении

Если нет возможности выделения для подобных целей отдельной изолированной площади, можно для этого использовать ванную комнату.

Но если и там нет места, то можно присмотреться к шкафам под мойкой на кухне.

Компоновка оборудования

Накопительный бак, фильтры для очистки воды и систему нагрева лучше всего расположить в специально устроенном техническом помещении

Часто размещают под лестницей или в кладовке, хорошо для подобных целей подходит подвал или даже погреб — этот вид оборудования не так уж и громоздок и неприхотлив.

abissinsky-kolodec-1-430x287_0.jpg

Тут главное не место монтажа, а его правильность. А уже само месторасположения на качество работы совершенно не влияет. На удобство доступа – да. Но не на работу.

Расположение в шкафу

Можно расположить оборудование в кухонном шкафу под мойкой – это один из самых популярных вариантов размещения оборудования

Трубы для монтажа всей системы лучше брать пластиковые, ПНД. Они легкие, долговечные, надежные. Не боятся коррозии, на внутренней поверхности не образуется бактериального налета.

Стойко переносят гидроудары, могут выдержать замерзание воды внутри них. Хотя до этого, конечно, лучше не доводить. Их просто гнуть и резать. Допускается укладка непосредственно в грунт.

Утепление труб

Утепление ввода на пути от скважины до дома никогда не бывает излишним. Особенно, если в регионе проживания наблюдаются холодные зимы

На участке вне дома трубы прокладывают на глубине ниже точки промерзания. В крайнем случае существует специальный низкотемпературный обогревающий кабель, который пропускают в трубу и подключают к электрической сети.

Он не дает замерзнуть воде внутри магистрали даже в сильные морозы. Но это лишний расход электроэнергии — куда проще и действенней просто осуществить прокладку трубы чуть глубже.

Как правильно устроить водопровод от скважины в дом

Если прокладка стационарного трубопровода производится ниже глубины сезонного промерзания грунтов, утепляют только участок выше уровня промерзания

Ввод водопровода от скважины в дом лучше производить тоже на глубине, под землей. Если это невозможно и приходится запускать трубу в дом через цоколь, то этот участок подлежит обязательному утеплению.

Причем утеплитель должен начинаться еще ниже уровня промерзания.

Как утеплить участок трубопровода

Если планируется выход питающей трубы в пределах промерзающего участка, ее следует обязательно утеплить — при этом утепление должно начинаться на участке, расположенном ниже расчетной глубины промерзания

Уже в доме монтаж может производиться любым способом: трубы ПВХ, медь, сталь и так далее — кому что удобнее и проще.

Главное, чтобы это было надежно и добротно.

Водоснабжение схема

Грамотное устройство водоснабжения от скважины до частного дома гарантирует безотказность работы системы и отсутствие поломок оборудования

Много вопросов вызывают расположение датчиков и их ассортимент, правила установки запорной и предохранительной арматуры.

Во время работы с неглубокой песочной скважиной, одним из более оптимальных вариантов является обустройство автоматизированной системы водоснабжения, обеспечивающее бесперебойную подачу воды в дом.

У самой емкости для накопления есть резиновая мембрана и реле, которые регулируют давление воды внутри емкости. Если бак заполнен, насос выключен, в момент, когда начинает расходоваться вода, реле подает на насос сигнал на включение и он начинает откачку воды из скважины.

Это означает что такой насос может работать как напрямую, подавая в систему воду, так и после того как падает давление в системе до определенного уровня, для того чтобы восполнить «запас» в гидропневматическом баке.

Сам ресивер (гидробак) необходимо разместить в любом наиболее удобном месте в доме, чтобы подвести трубопровод, обычно, это подсобное помещение. От кессона к месту ввода трубы в дом вырывается траншея, на дно которой прокидывают водопроводную трубу и электрический кабель питания для насоса.

Способ № 2 – с монтажом глубинного насоса. Во время такого способа водоснабжения, задачей глубинного насоса является откачка воды из скважины в накопительный бак, который располагается на самой возвышенной точке дома. Как правило, для обустройства накопительного бака отводят место на чердаке или втором этаже дома.

Если принято решение о размещении бака на чердаке, необходимо его стенки утеплить, что предотвратит замерзание в нем воды в зимнее время. Из-за расположения бака на высокой точке, создается эффект водонапорной башни, во время которого из-за перепада высот между гидробаком и точками подключения возникает давления, в этом случае 1 м водяного столба равняется 0,1 атмосферы.

Скважина или колодец – выбираем конструктивно

Насосная станция, как и погружной насос, относится к глубинному оборудованию. Она всегда на виду, так как устанавливается на поверхности (на открытом воздухе, но лучше в закрытом помещении).

Рис. Насосная станция

Если место, где находится станция, не отапливается, желательно обернуть корпус теплоизоляционным материалом.

Рис. Устройство насосной станции

Почему – станция, а не просто насос? – Потому что в системе кроме самого агрегата, есть периферийное оборудование. Оно либо входит в заводской комплект, либо покупается отдельно. Это:

  • Электронасос;
  • Гидроаккумулятор (накопитель воды с внутренней мембраной и ниппелем);
  • Реле давления;
  • Манометр;
  • Соединительные трубки.

Как работает станция

Насос нагнетает воду в гидроаккумулятор. Когда в емкости с мембраной внутри создается определенное давление, насос отключается.

Накопленная в гидроаккумуляторе вода постепенно расходуется. Как только будет использовано n-ое количество литров, давление в накопителе падает. При достижении критической отметки срабатывает реле давления. Сигнал поступает на насос, и он снова приступает к закачке воды.

3 насосные станции, которые я бы посоветовал для установки (ни в коем случае не рейтинг лучших станций, а примеры аппаратов, в которых оптимально сочетаются производительность, глубина забора воды и цена):

  • UNIPUMP AUTO DP 750 с эжектором. Глубина забора воды 20 м. Поддерживает давление автоматически. Цена около 13 000 руб.;
  • DENZEL PSD800C – мощная станция с автоматикой и функцией откачки воды с глубины 20 м. Цена около 8 000 руб.;
  • Grundfos MQ 3-35 – производительность до 4 м3 воды в час (одна из лучших в классе), но цена порядка 20 000 руб.

Бытовое оборудование обладает невысокой мощностью и работает эффективно, если водозабор происходит на глубине не ниже 8 м. Когда уровень воды падает ниже указанной отметки, возникает явление под названием кавитация. Оборудование перестает работать, потому что не приспособлено к перекачке воды под давлением выше атмосферного.

Если и выбирать насосную станцию, то рекомендую модели с автоматикой. Система сама контролирует давление и поддерживает его на нужном уровне всегда, вне зависимости от уровня воды в скважине, колодце.

Рис. Автоматическое реле давления насосной станции

Реле давления – это периферийное электромеханическое или электронное устройство. С виду небольшой аппарат в пластиковой коробочке со специальным штуцером для крепления к насосной установке. Реле давления работает в паре с гидроаккумулятором. Есть модели, которые последовательно монтируют в систему водопровода при внутренней разводке, но и в этом случае соединение с гидронакопителем является обязательным условием.

Основные функции реле:

  • Автоматически включает и выключает насосную станцию при достижении минимального и максимального давления воды в системе (если внутри водопровода нет тока воды, устройство отключает насос);
  • Снижает число включений станции;
  • Увеличивает срок службы агрегата.

Рис. Реле давления закреплено на насосе

Я хорошо знаком с ассортиментом реле отечественных и зарубежных производителей. Выбирая устройство, смотрю на дельту – разницу между нижним и верхним показателем давления. Чем она больше, тем больше воды способен набрать гидроаккумулятор.

Предлагаем ознакомиться  Миксбордер своими руками – готовые схемы из многолетников, хвойных и кустарников – план с фото

Рис. Реле давления на насосе с манометром

Важные показатели:

  • Класс защиты (обозначается IP, показывает, насколько прибор защищен от падания внутрь корпуса пыли, грязи);
  • Размеры резьбы на соединительных штуцерах;
  • Наличие встроенного манометра.

Механическое

Электронное

«-» Придется тщательно настроить, подогнать параметры давления под возможности водопроводной системы. Работа трудоемкая, требующая опыта.

« » Недорого стоит

« » Не сильно требовательна к качеству воды.

«-» Стоит раза в 2 дороже

«-» Отрицательно реагирует на загрязненную воду

« » Автоматически регулирует параметры низкого и высокого давления.

Чаще для работы в системе домашнего водоснабжения используют модель РДМ-5. Она проста в обращении и стоит около 500 руб. Есть неплохие модели у Юнипамп, Грундфос, Condor, Danfoss (дорогие, но цена оправдана), ITALTECNICA.

Мое мнение как эксперта – если возникла необходимость в выборе и установке реле давления, удобнее и проще обратиться за помощью к профессионалу. Несмотря на кажущуюся простоту устройства, его все же придется регулировать. Так же существует ряд характерных признаков, по которым я легко распознаю поломку и найду причину выхода из строя (если станция уже эксплуатируется).

Реле давления подлежит ремонту, но в некоторых случаях покупка нового прибора становится наиболее выгодным решением по сравнению с реабилитацией старого.

Внимание

Как сделать ввод воды в дом из скважины

Если возникнут вопросы по установке, регулировке или ремонту реле давления, позвонить мне на номер 8 (495) 241 23 54, и я решу проблему на месте. Много времени это не отнимет.

  6)   Розетку для подключения насоса можно вывести наружу, но удобнее смонтировать на внутренней стенке колодца, в его верхней части.

  7)   Заводим трубу в дом: проще провести шланг под фундаментом. Все же правильнее сделать технологическое отверстие в самой бетонной плите, чтобы не трогать грунт.

Тут работаю по той же схеме: делаю отверстие, обматываю ПНД греющим кабелем, надеваю теплоизоляцию, сверху – гильзу, которая сделает трубу неподвижной, все это завожу в отверстие, которое заделываю по выше описанной технологии.

  8)   Выводим трубу в цокольный этаж, после в котельную.

Внимание

Как сделать ввод воды в дом из скважины

Не торопитесь засыпать траншею – я делаю это после того, как установлю насос и сделаю утепление электрокабелем. Делаю засыпку поэтапно, слой за слоем утрамбовываю, чтобы избежать проседания.

Выбор в пользу того или иного варианта зависит от уровня залегания грунтовых вод. Чем глубже водоносный горизонт, тем меньше шансов для добычи воды из колодца.

Важно!

Как сделать ввод воды в дом из скважины

Учтите момент сезонности – самый низкий уровень залегания воды наблюдается августе и в марте. Поинтересуйтесь наличием воды в колодце у соседей именно в эти периоды. Если водоносный пласт залегает не глубоко, колодец никогда не будет пустым. Значит можно остановиться на этом варианте, не переплачивая за бурение скважины.

Скважина

Колодец

Бурение скважины у меня стоит (цена за метр):

 1750 руб., или

1900 руб. (артезианская, включая монтаж стальной обсадной колонны 133 м)

2200 руб. – фильтровая скважина

2500 руб. (артезианская, плюс монтаж стальной обсадной колонны 159 м)

Итого: цена услуги по бурению артезианской скважины глубиной 133 м составит 252 700 руб.

Цена колодца под ключ рассчитывается по глубине и количеству колец (4000 руб. за одну единицу)

Колодец на 2 бетонных кольца глубиной 1,8 м с учетом скидки будет стоить 8500 руб.

Внимание! Точную цену на колодец под ключ можете рассчитать сами, используя известные тарифы – указаны на этой странице, или укажите здесь же контактные данные. Я перезвоню и проконсультирую по стоимости, входящим услугам, срокам

Сначала в скважину устанавливают насос для воды. Модель и вид насоса выбирают в зависимости от глубины и производительности, нужного напора и предположительных объемов потребления воды. Для песчаных скважин используют насосы со специальным фильтром, который не пропускает песок. В любом случае выбирайте насосы только погружного типа.

Рядом со скважиной делают приямок с размерами 0,7 на 0,7 метров и глубиной свыше одного метра. Он обеспечит удобное и быстрое отключение насоса при необходимости. Стены приямка внутри выкладывают кирпичом или обшивают досками. Доски нужно пропитать антисептиками, чтобы древесина не сгнила. Дно засыпают щебнем и заливают бетоном. В приямок устанавливают трубу, на которую будет крепится шланг и электрический кабель.

Чтобы вода не замерзла зимой, нужно утеплить приямок. Либо в нижней части трубопровода делают сливное отверстие диаметром 1 мм. При закрытом кране вода будет медленно стекать в приямок и не замерзнет в трубах.

Перед тем, как прокладывать водопровод, нужно правильно выбрать трубы. От качества и вида материала зависит срок службы и эффективность системы. Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого материала, из которого могут изготавливаться трубы.

скважины на глубокий песок

Как мы уже говорили, система водоснабжения обязана не только доставить воду потребителю, но и обеспечить приемлемые для обычной эксплуатации сантехнического оборудования производительность и давление. Погружной насос способен создать высокое давление, но оно будет непостоянным, и при резком запирании крана может случиться гидроудар.

Помимо этого, в случае если насос подключить к водопроводу напрямую, то при каждом отпирании крана в любом сантехническом приборе (раковина, мойка, ванная, унитаз и т.д.) будет включаться двигатель помпы. Это отрицательно скажется на сроке работы двигателя, механике насоса, и узлах отключения питания на реле либо пускателе.

Исходя из этого нужен гидроаккумулятор, который будет накапливать воду под давлением и подавать ее потребителю. В то время, когда давление в баке устройства упадет ниже определенного уровня, сработает реле давления, которое замкнет цепь питания двигателя насоса, и он закачает нужный количество воды.

Мы остановились на вводе трубы в дом. Идем дальше:

  • Ввод трубы соединяем через муфту с пятивыводным штуцером. Муфту накручиваем на дюймовое отверстие через ниппель с накидной гайкой;
  • На входное отверстие ресивера накручиваем угловое колено, которое продлеваем отрезком трубы нужной длины. В случае если имеется возможность, вместо трубы и колена используем гибкий шланг с краном;
  • Конец трубы ресивера соединяем через шаровый кран с накидной гайкой с любым свободным дюймовым отверстием штуцера. В случае если использован шланг с краном, то его конец через переходник («американка») на отверстие штуцера;
  • К отверстию дюйма подключаем манометр;
  • К незанятому отверстию дюйма подключаем реле давления;
  • Оставшееся незанятым дюймовое отверстие распределительной муфты соединяем через кран с накидной гайкой с водопроводом, идущим к потребителю;
  • Кабель питания насоса подключаем к клеммам реле, каковые будут создавать отключение и пуск. Схема коммутации несложная и обрисована в инструкции к реле. В случае если нужен пускатель, тогда через реле производится запитка его катушки, а насос подключается к клеммам пускателя;
  • Раздельно запитываем кабель насоса через ручной включатель, рассчитанный на пусковой ток двигателя с двойным запасом;
  • Посредством ручного тумблера производим запуск насосного оборудования и ожидаем, пока наполнится бак, и система машинально отключит питание двигателя помпы. Засекаем по манометру давление отключения. После этого открываем пара кранов и спускаем воду , пока система снова не запустит насос, кроме этого фиксируем значение давления;

Из чего состоит система подачи воды из скважины в дом

Обеспечить коттедж и участок питьевой водой возможно с помощью централизованного либо автономного водоснабжения. Это два принципиально разных способа получения живительной влаги.

В первом случае производится подсоединение к существующему в поселке водопроводу, а во втором – водозабор организуется в индивидуальном порядке на прилегающей к жилому зданию территории. И у каждого из этих вариантов свои достоинства.

Питьевую воду в коттедж можно просто привозить в канистрах или время от времени заказывать водовозку для наполнения установленной на участке емкости. Однако этот способ приемлем лишь при непостоянном проживании и/или для одного человека. Но если в доме живет семья с ребенком, то водоснабжение должно быть устроено более основательно.

Выбор источника воды

Самый первый вопрос в водоснабжении частного дома, это определение источника воды, в качестве которого можно использовать поселковую водопроводную сеть либо автономный водозабор

пвх трубы для заведения воды в дом

Автономный забор воды организуется на базе:

  • колодца;
  • скважины (напорной либо безнапорной);
  • родника или иного естественного водоема.

Чаще всего среди этих вариантов выбираются колодцы и безнапорные скважины. Они оборудуются насосами для откачки воды, которая затем подается в дом. Обустройство их занимает минимум времени и стоит приемлемых денег.

При этом колодец еще хорош тем, что при аварии на электросети жидкость для питья из него можно достать простым ведром.

Организация водоснабжения коттеджа выглядит следующим образом:

  1. Выбирается источник воды – магистраль либо скважина/колодец.
  2. Создается водозабор – производится подключение к поселковому водопроводу или бурится скважина/роется колодец.
  3. Прокладывается труба от источника до дома.
  4. Организуется ввод водопроводного трубопровода в коттедж.
  5. Выполняется внутридомовая разводка труб ХВС и ГВС с подключением всего необходимого оборудования для очистки, подогрева и учета воды.
  6. Производится подсоединение сантехники.

Также обычно уже из дома осуществляется разводка водопровода по участку для полива огорода и снабжения водой подсобных помещений. Не забывайте, что организация водоснабжения может производиться только в случае устройства системы водоотведения из снабжаемого водой коттеджа.

Герметизация выводной трубы, которая заводится через кольцо в колодецВода подается из колодца через выводную трубу.

Важно. Место, где выводная труба заводится через кольцо в колодец необходимо тщательно загерметизировать, чтобы через него внутрь не попадала верховодка.

Траншея для прокладки водопроводаДалее нужно организовать подземный водопровод, т.е. трубу протянуть к дому. Для этого выкапывается траншея под углом к дому в которую укладывается труба диаметром не меньше 32 мм.

Важно! Если насос поверхностный, то уклон траншеи направлен к колодцу, чтобы обеспечить стек воды.

Глубина траншеи под водопровод определяется двумя параметрами:

  • периодом пользования водопровода. Если зимнее водоснабжение из колодца не предусмотрено, можно углубить трубу водоснабжения на 1 м.;
  • уровнем промерзания почвы. Важно, если необходимо организовать круглогодичное водоснабжение.

Важно! Трубу лучше заводить в дом через фундамент. Если же дом уже эксплуатируется, тогда возможна поверхностная укладка. В любом случае следует позаботиться о том, чтобы труба не подвергалась механическим нагрузкам и действию низких температур.

Траншея засыпается после того, как в колодец установлен насос, сливной канал и уложен электрокабель.

Совет. Чтобы грунт в траншее не просел лучше выполнять постепенную засыпку и утрамбовывать каждый слой.

Как уже говорилось, схема водоснабжения дома из колодца может быть организована автоматически (с помощью насосной станции и контролем всех параметров системы электроникой), так и в ручном режиме – включением насосного оборудования по мере необходимости. Второй вариант подходит для сезонного проживания или редко используемых помещений (бани, отдельно стоящего бассейна или сауны).

Внутри дома разводка от места входа подающей трубы осуществляется последовательным или коллекторным способом. В первом случае тройники на основную трубу монтируются в местах подключения сантехнических приборов и потребляющей воду техники (стиральные и посудомоечные машины). Напор воды по мере удаления от входа уменьшается, одновременная эксплуатация всех приборов затруднена. Коллекторный способ разводки предусматривает подвод трубы питания к каждому «потребителю» отдельно.

При этом напор в системе равномерный, нет сильно «затухания» давления в одном из сантехнических устройств. Более детально схема разводки по коллекторному принципу показана ниже.

В здании монтажные работы по устройству водопровода от колодца осуществляются по принципу:

  • краны для общего подключения домовой разводки и слива воды обратно в колодец устанавливаются в нижней точке системы;
  • разводка труб и подключение сантехнических приборов-потребителей идет последовательно, снизу вверх. При этом стыки труб и места подключения приборов герметизируются более тщательно, чем при устройстве водопровода в квартире. Это связано с возможными перепадами давления в системе;
  • система дополнительной фильтрации питьевой воды (при отсутствии фильтра тонкой очистки в начале распределительной системы) монтируется непосредственно на кухне, с присоединением отдельного крана или использованием смесителя с дополнительным изливом.

Перед тем, как завести скважину в дом, следует выяснить, что для этого необходимо.

Современные технические и материальные возможности позволяют создать полностью автономную и управляемую автоматикой систему водоснабжения, поэтому мы рассмотрим именно такой вариант комплектации.

Итак, в состав скважинного водопровода входят:

  1. Глубинный насос для скважины. Большинство скважин имеют глубину, большую 8-ми метров, поэтому использовать приходится именно погружной агрегат;
  2. Ниппель с двусторонней внешней резьбой, обратный клапан и муфта для соединения выходного отверстия насоса с подъемной трубой;
  3. Водоподъемная труба. Здесь важно подобрать изделие, способное выдержать давление соответственно глубине скважины, лучше использовать металлопластиковые или полимерные модели, мы советуем трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД);
  4. Кабель электропитания двигателя насоса и гермоввод (влагозащитный клемник);
  5. Фитинг для перехода от вертикальной трубы к горизонтальной. Это может быть колено или тройник, в зависимости от особенностей разводки труб;
  6. Оголовок скважины. Это изделие представляет собой герметичную крышку на винтовых зажимах с выводом для трубы и кабеля, а также с крепежом для страховочного троса;
  7. Горизонтальная труба для транспортировки воды от источника к дому. Здесь также лучше использовать ПНД-трубу того же диаметра;
  8. Набор фитингов для подключения ресивера: поворотные муфты, угловой фильтр, ниппель. В зависимости от особенностей конфигурации труб этот набор может меняться;
  9. Гидроаккумуляторный бак (ресивер) на 200 литров. Лучше использовать пластиковые изделия с мембраной, оснащенные манометром и реле давления;
  10. Магнитный пускатель, клеммы которого замыкают/размыкают цепь питания насоса. Управляется пускатель с помощью оперативного тока от реле давления ресивера. Устанавливают для пуска мощных насосов с большими пусковыми токами;
  11. Станция управления насосом, позволяющая производить ручной пуск и перезапуск прибора;
  12. Датчик уровня воды в скважине и реле аварийного отключения насоса при падении уровня воды ниже допустимого.

Качественный погружной насос способен поддерживать давление в 65 метров при мощности всего 250 Вт.

Подземный трубопровод

Схема внешнего трубопровода с системой подогрева трубы.

Также пригодится поворотное соединение для ПНД-труб и набор дополнительных фитингов. Используйте только качественные изделия, мы рекомендуем остановить выбор на итальянских производителях.

Итак, инструкция по прокладке труб от скважины к дому:

  • На глубину промерзания почвы (для каждого региона своя, средняя полоса России – около 5 метра) выкапываем траншею от скважины к дому. Лучше прокладывать коммуникацию по кратчайшей прямой линии, так как тогда не понадобятся поворотные стыковочные узлы, да и расход материалов будет ниже;

Производим земляные работы

  • На дно траншеи подсыпаем слой песка высотой 10 – 20 см, с небольшим уклоном в сторону скважины (1% будет достаточно). На эту подсыпку укладываем трубу;

Укладываем трубу на песчаную подушку.

  • Один конец шланга заводим в кессон и соединяем с помощью колена и фитингов с водоподъемной трубой;

Заводим трубу в кессон и соединяем ее с подъемной веткой.

  • Второй конец заводим в специальное отверстие в фундаменте дома или цоколе, место входа снабжаем втулкой из пластика и тщательно герметизируем силиконом или другим герметиком;

Делаем ввод сквозь стену фундамента или цоколя.

  • Трубу засыпаем слоем песка так, чтобы она была укрыта на высоту 15 см, затем засыпаем траншею землей. Камни в земле попадаться не должны, трамбовать засыпку нельзя.

Обсыпаем трубу и закапываем траншею.

  • В нижней части трубы лучше предусмотреть дренажный кран для слива воды из скважины в случае консервации участка на зиму.

В нижней точке горизонтальной трубы или на вертикальном участке внутри скважины можно врезать кран для слива воды.

Check Also

Как правильно кормить кролика декоративного

Содержание1 Чем можно кормить декоративного кролика в домашних условиях1.1 Грубые корма1.2 Сочные корма 1.3 Зелёные …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector